Бурение скважины на воду: инструкция, очистка скважины

Промывка скважины своими руками после бурения: пошаговый инструктаж по проведению работ

Владельцам загородной недвижимости обязательно придется столкнуться с бурением скважин на собственном участке, поскольку другого способа организовать систему водоснабжения дома попросту нет. Согласитесь, это довольно ответственное мероприятие, к которому нужно отнестись серьезно.

Не стоит забывать, что для получения чистой воды из скважины её нужно освободить от затянутых на забой частиц грунта сразу процесса бурения. Поэтому промывка скважины после бурения необходима во всех случаях. Очистить выработку можно самостоятельно, используя необходимое оборудование и обладая некоторыми знаниями об этом процессе.

Далее мы расскажем о самых распространенных способах промывки скважин и о том, как сделать это собственными руками. Кроме того, вы узнаете, каких ошибок следует избегать в ходе работ. Материал сопровождается фотоиллюстрациями и видеороликами, наглядно демонстрирующими процесс промывки скважин.

Зачем промывать скважину после бурения?

После окончания процесса бурения скважина нуждается в промывке, для того чтобы извлекаемая вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям.

Дело в том, что загрязнения, которые делают воду непригодной для использования, в большом количестве попадают в устье во время разработки. Также сверху во время бурения может попасть мусор, мелкие насекомые и прочее.

Если пренебречь промывкой и сразу установить фильтры, то они быстро засорятся и придут в негодность, а на дне сформируется иловая прослойка, которая станет источником неприятного вкуса и запаха.

Кроме этого в илистой прослойке очень хорошо размножаются патогенные микроорганизмы, а значит, употреблять воду из такой скважины будет опасно для здоровья.

Илистая прослойка со временем станет увеличиваться и полностью перекроет доступ к водоносному слою. Эксплуатация скважины станет невозможной. Этих проблем можно легко избежать и продлить жизнь вашему источнику, если сразу после бурения осуществить её промывку.

Причины, по которым необходимо провести промывку скважины:

  • улучшение качества добываемой воды;
  • продление срока службы насосного оборудования, фильтров;
  • повышение продуктивности скважины;
  • увеличение эксплуатационного срока, открытый доступ к водоносному слою.

Промывка скважины перед вводом в эксплуатацию может быть выполнена своими руками, без привлечения специалистов.

Это не очень сложный процесс, если знать технологию и особенности его реализации.

Лучшие способы промывки скважин

Всего существует четыре способа промывки скважины после окончания бурения. Каждый способ осуществляется с применением различного оборудования и приспособлений.

Выбор того или иного способа зависит от множества факторов: глубины скважины, типа грунта, степени загрязнения, характера загрязнений, материалов, из которого выполнены скважинные колонны.

Четыре способа промывки скважины:

  • с использованием насоса;
  • с применением двух насосов;
  • при помощи продувки эрлифтом;
  • ручным способ с использованием желонки.

Промывка ручным способом – трудозатратный и малоэффективный метод, который можно применять при наличии небольшого заиления неглубокой скважины, расположенной на глинистых и суглинистых стабильных грунтах.

Продувка воздухом требует применения специального промышленного оборудования – высокомощного компрессора.

Мало у кого из частных владельцев есть возможность использовать такое оборудование. Поэтому оптимальным способом прочистки скважины перед запуском её в эксплуатацию можно считать промывку при помощи насосов.

Относительно технологии промывки выделяют два способа:

Прямая промывка – способ, при котором вода подаётся внутрь с помощью промывочного шланга, в результате чего загрязнения выходят через отверстие скважины.

Прямая промывка применяется для удаления тяжёлых осадочных загрязнений, остающихся после буровых работ.

Обратная промывка – способ, при котором вода поступает в затрубное пространство, при этом восходящий поток вместе с загрязнениями выводится наружу через трубу. Такой метод промывки эффективен при очистке от песка и нетвёрдых илистых отложений.

Иногда для промывки скважин применяются химические реагенты, это целесообразно делать при наличии железосодержащих примесей. Стоимость таких реагентов достаточно высокая, поэтому в большинстве случаев для прочистки скважины используют обычную техническую воду.

Способ #1. Промывка скважины одним насосом

Это самый простой способ промывки, для реализации которого вам понадобиться:

  • погружной насос;
  • нагнетательный шланг;
  • трос.

Промывка скважины в этом случае осуществляется за счёт выкачиваемой воды, которая будет уносить с собой загрязнения. Длительность такой прокачки может составлять от 12 часов до нескольких дней в зависимости от степени загрязнения. Прекращать прочистку можно тогда, когда извлекаемая из скважины вода не станет чистой.

Выбор погружного насоса

Промывка скважины будет эффективной только в том случае, если правильно подобрать погружной насос.

Требования, предъявляемые к насосу:

  • оптимальная мощность;
  • невысокая цена.

При промывке скважины после бурения насос испытывает большие нагрузки, перекачивая кубометры загрязнённой воды. Поэтому вероятность выхода насоса из строя очень большая.

Другими словами, для промывки скважины рекомендуется использовать такой насос, который “не жалко”. Это может быть совсем дешёвая модель или старый, отработавший своё время насос, который давно требует замены.

Самым оптимальным вариантом будет применение вибрационного погружного насоса. Часто для работы используют доступные по цене агрегаты: “Малыш” или “Ручеек”.

Такие насосы менее чувствительны к илистым частицам и песку, в отличие от центробежных насосов.

Принцип промывки вибрационным насосом заключаются в следующем: после подключения прибора к электропитанию внутри его корпуса образуется магнитное поле, которое постоянно то усиливается, то ослабевает.

Создаваемые возвратно-поступательные движения (вибрация) приводят к смене давления, за счёт которого и осуществляется перекачка воды.

К достоинствам погружных вибрационных насосов можно отнести:

  • низкую стоимость;
  • простоту применения;
  • отсутствие нагревания при эксплуатации.

Недостатки насосов такого типа:

  • не могут стабильно работать при “прыгающем” напряжении в электросети;
  • малая мощность в сравнении с центробежными насосами.

Безусловно, применение более мощного центробежного или шнекового насоса позволит произвести прочистку скважины намного быстрее.

Однако стоимость даже самых простых погружных насосов этих типов в несколько раз выше, чем у вибрационного. А учитывая, что с большой долей вероятности насос будет в будущем непригоден для эксплуатации скважины, то самым приемлемым вариантом станет использование именно вибрационного погружного оборудования.

Рекомендации по выбору насоса для чистки колодцев приведены в этой статье.

Технология производства работ

Пошаговая инструкция по промывке скважины после бурения выглядит следующим образом:

  1. Погружной насос надёжно привязывается к тросу для предотвращения его засасывания в ил. Использовать верёвку или шнур, идущий в комплекте, не рекомендуется, т.к. их прочности не всегда хватает, чтобы вытянуть насос из иловой “ловушки”.
  2. Насос опускается на самое дно скважины и поднимается несколько раз подряд. Это делается для взбалтывания осадка на дне.
  3. На определённой высоте насос подвешивается и подключается к электросети. Место расположения насоса определяется выше дна источника на 60-80 см. Ни в коем случае нельзя опускать работающий насос на самое дно!
  4. Насос осуществляет прокачку скважины до тех пор, пока вода не станет чистой.

Учтите, что в некоторых случаях вода из скважины будет выбрасываться под большим давлением, поэтому необходимо принять меры для защиты окружающего ландшафта от выбросов грязи.

Чтобы насос меньше изнашивался, необходимо периодически извлекать его на поверхность и промывать чистой водой. Периодичность промывки – каждые 5-6 часов.

Достоинства метода промывки скважины одним насосом: простота и высокая эффективность. Этот способ задействуют и для прокачки скважины, вводимой в эксплуатацию или уже используемого источника водозабора.

К недостаткам данного способа можно отнести то, что в большинстве случаев требуется длительное время на промывку, а также существует риск поломки насосного оборудования. Такой метод целесообразно применять на песчаных и супесчаных грунтах.

Для повышения качества и скорости промывки можно использовать более высокопроизводительный погружной насос центробежного типа.

Также отлично справляются с промывкой неглубоких выработок фекальные и дренажные насосы, пропуская через себя при прокачке частицы с фракциями до 30-40 мм.

Способ #2. Использование двух насосов

В этом случае промывка осуществляется при помощи воды, нагнетаемой в скважину первым насосом, где она “собирает” загрязнения и при помощи второго насоса поднимает их на поверхность в резервуар с водой.

В резервуаре установлен фильтр, который очищает поступившую жидкость от взвешенных частиц и возвращает её обратно в скважину за новой порцией загрязнений.

Для промывки скважины таким способом вам потребуется:

  • резервуар с водой объёмом не менее 200 л;
  • погружной вибрационный насос (насос № 1);
  • центробежный насос (насос № 2);
  • ведро с просверленными отверстиями для установки насоса;
  • два шланга;
  • прочный трос.

При реализации этого метода погружной насос испытывает меньшую нагрузку, а значит, уменьшается риск его выхода из строя. Этот способ целесообразно применять в том случае, когда планируется дальнейшая эксплуатация погружного насоса, а также при ограниченном количестве чистой (годной для промывки) воды.

Промывка с использованием двух насосов осуществляется следующим образом:

  1. Погружной насос № 1 опускается в скважину при помощи троса и подвешивается в 50-60 см от иловых отложений.
  2. В резервуар с водой опускается нагнетательный шланг, второй шланг опускается из резервуара в скважину.
  3. В ведро устанавливается центробежный насос № 2 и погружается в резервуар.
  4. Оба насоса включаются, при этом шланг, находящийся в скважине необходимо покачивать в разные стороны для максимального размывания отложений.
  5. Промывка длиться до тех пор, пока вода, вымываемая из скважины, не станет чистой.

При промывке стоит ориентироваться на более мощный насос, его следует периодически останавливать, для поддержания оптимального уровня воды в резервуаре.

Достоинства способа промывки с применением двух насосов:

  • более быстрая и качественная промывка;
  • меньшая нагрузка на погружной насос;
  • территория вокруг скважины не подвергается загрязнению;
  • не требуется большого количества воды.

Главным недостатком этого метода является необходимость постоянно присутствовать при промывке, чтобы контролировать слаженность работы обоих насосов, время от времени отключая более мощный.

Длительность чистки скважины после бурения данным способом составляет от 6 часов до 48 часов.

Способ #2. Промывка скважины эрлифтом

Эрлифт – это специальный прибор, который выдаёт мощную струю сжатого воздуха, поднимающий со дна скважины воду вместе с песком, мусором и илистыми отложениями. Для промывки скважины эрлифтом внутри неё должен быть установлен фильтр, через который производится очистка от взвешенных частиц.

Оборудование, необходимое для промывки скважины после бурения методом эрлифта:

  • воздушный компрессор (нагнетатель воздуха);
  • запас технической воды 100-200 л;
  • металлическая труба;
  • шланг для подачи воздуха.

Труба берётся на всю глубину скважины, а диаметр её должен быть на 10-15 см меньше диаметра обсадки. Узкая труба не подойдёт, т.к. не обеспечит эффективной прочистки.

Верхняя часть трубы должна иметь отвод для отведения загрязнений. Для того, чтобы грязь не забрызгала прилегающую к скважине территорию на конец трубы необходимо надеть плотный полиэтиленовый рукав или часть прорезиненного пожарного шланга.

Принцип работы эрлифта заключается в том, что объём воздуха закачивается через трубу внутрь скважины, а затем выталкивается оттуда под действием напора воды, вымывая все загрязнения.

Порядок промывки скважины после бурения с использование эрлифта:

  1. В скважину помещается металлическая труба требуемого диаметра. Труба максимально погружается в иловые отложения.
  2. На верхний конец трубы монтируется отвод и отводящий шланг, для предотвращения разбрызгивания грязи.
  3. Включается компрессор и сжатый воздух поступает в скважину под давлением.
  4. Пузырьки воздуха, находясь в трубе, приводят в движение воду и иловую массу на дне, создавая её циркуляцию.
  5. Под воздействием сжатого воздуха вода вместе с загрязнениями вылетает наверх в отвод и удаляется через отводящий шланг.

Промывка считается оконченной, когда из отводящего шланга перестанут поступать частички ила, песка и мусора. Этот метод достаточно эффективный и не требует использования насосного оборудования.

При выполнении прочистки эрлифтом, необходимо учесть, что слишком сильное давление воздуха может негативно отразиться на целостности скважинных стенок.

Также стоит учесть, что такой способ достаточно энергозатратен – компрессорный аппарат потребляет много электроэнергии, а длительность промывки может составлять до 24 часов.

К достоинствам этого способа можно отнести: небольшую длительность процесса промывки, не портиться насосное оборудование, не загрязняется территория вокруг скважины, при этом качество промывки – высокое.

Частые ошибки при промывке скважины

Неопытные владельцы скважины нередко допускают ошибки, игнорируя промывку скважины после завершения буровых работ. В результате вода в выработке остаётся неочищенной, что делает её применение ограниченным.

Ошибка №1. Одной самых распространённых ошибок при промывке скважины с помощью насоса является его неправильная высота подвешивания.

Нельзя допускать, чтобы насос касался дна, в таком случае прочистка не будет эффективной: насос не сможет захватывать илистые частицы под своим корпусом. В итоге ил на дне скважины останется, перекрывая доступ к водоносному слою и ухудшая качество воды.

Кроме этого, слишком низкое положение насоса может привести к тому, что оборудование “зароется” в ил и достать его оттуда будет проблематично. Также бывает, что насос застревает в стволе скважины.

Этого можно избежать, если для погружения применять тонкий, но прочный трос, а при вытягивании насоса обратно не делать резких движений, а плавно раскачивая трос поднимать насос из скважины.

Ошибка №2. Неправильно организованное водоотведение. Загрязнённая вода, поступающая из скважины должна отводиться как можно дальше от устья.

Иначе есть риск, что она снова попадёт в источник, что приведёт к увеличению срока промывки, а значит и дополнительным финансовым затратам. Для организации водоотведения лучше всего использовать прочные пожарные шланги.

Важно промыть скважину до поступления из неё чистой воды. Ввод непромытой скважины в эксплуатацию запрещается! Это приведёт к порче насосного оборудования и проблемам эксплуатации скважины в будущем.

Выводы и полезное видео по теме

Промывка скважины при помощи насоса:

Как выглядит процесс промывки скважины одним насосом и почему необходимо позаботиться об организации водоотведения:

Как видите, промывка скважины после завершения буровых работ – необходимое мероприятие, без которого нельзя обойтись, если вы хотите получать чистую воду.

Осуществить промывку можно несколькими способами: одним или двумя насосами или эрлифтом. Ручной способ очистки при помощи желонки для первичной промывки использовать нецелесообразно ввиду его низкой эффективности.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по теме? Поделитесь с читателями вашим опытом промывки скважины, оставляете, пожалуйста, комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

4 способа очистки скважины

Виды скважин.

1. Песчаная.
Наиболее часто используемый вид скважин. Средством очистки воды, поступающей из грунта, является песок и мелкий гравий, уложенные на ее дно.
Основные недостатки песчаных скважин:
– уровень воды и ее химический состав часто подвержены сезонным изменениям;
– образование ила на поверхности фильтра и стенах скважины, уменьшающих приток воды и ее качество;
– необходимость регулярной прочистки скважины.

2. Артезианская скважина.
Скважины этого типа достигают глубины водоносных слоев, которые располагаются на уровне водоупорных известняковых пород. Обычно глубина артезианских скважин составляет 50 метров и более. Поскольку затраты на строительство артезианской скважины значительны, но при этом она способна обеспечивать водой в значительных объемах, целесообразно браться за её сооружение коллективными силами на несколько домов.

Читайте также:  Если в теплице плохой грунт-разбираемся

Различают два типа скважин:
– с прямым стволом одного диаметра по всей глубине; несколько труб одинакового размера, сваренные между собой, устанавливаются в стволе; глубинный насос опускается на самое дно, что предотвращает интенсивное заиливание и упрощает очистку скважины при помощи вибрационного насоса.
– с фильтром, имеющим меньший, чем размер ствола, диаметр; труба с мелкими отверстиями в нижней части помещена внутрь основной.

Причины заиливания скважины:

1. Ошибки при сооружении скважины, когда не достигнут водоносный слой.

2. Недостаточно интенсивное использование скважины, вследствие чего происходит застой воды в стволе, оседание частиц глины, ила, ржавых отслоений от трубы.

3. Использование вибрационных насосов с верхним забором воды или роторных насосов, которые погружаются лишь на 8-10 м, не позволяет выкачивать воду из глубины скважины.

4. Фильтры в виде труб с меньшим, чем основная труба, диаметром, не позволяют опустить глубинный насос до их верхней кромки. В результате фильтр быстро засоряется осевшими частицами, ухудшается поступление воды.

Любая скважина рано или поздно (зависит от интенсивности использования, качества фильтров и используемых насосов) требует очистки. Естественно, не следует дожидаться ее полного засорения, лучше время от времени проводить профилактическую обработку источника влаги.

Способы самостоятельной очистки скважины.

1. C использованием желонки.
Надежный, хотя и трудоёмкий, способ.
Желонка, закрепленная на тросе, опускается до дна скважины. Затем ее поднимают примерно на полметра и резко отпускают. Под влиянием своего веса (немалого) она падает, вгрызаясь в ил. Клапан на дне желонки открывается, и взбаламученный осадок попадает внутрь. При подъёме желонки, ее клапан закрывается, и набранный ил вынимается наружу. Операцию следует повторить несколько раз, пока дно скважины не очистится полностью. Чтобы облегчить процедуру рекомендуется соорудить ворот, закрепив его на треноге, он уменьшит физическую нагрузку.

2. С использованием вибрационного насоса, оснащенного насадкой.
Этот способ позволяет очистить скважину от осадки без особых физических затрат. Его можно использовать в скважинах любого типа, особенно в тех случаях, когда из-за малого диаметра трубы невозможно использовать обычный вибрационный насос. На водозаборник насоса (типа “Малыш”) надевают прочный шланг, который в свою очередь необходимо закрепить хомутом к корпусу агрегата. Специалисты рекомендуют для надежности конструкции внутрь шланга вставить и закрепить соответствующей длины трубу из ПВХ или металла.

Для предотвращения всплытия шланга к его концу необходимо прикрепить грузик. Оборудованный таким образом насос опускается в скважину до касания насадки заиленного дна. Затем он слегка приподнимается (на 5-10 см) и включается. Вода с взбаламученным осадком всасывается насосом и подается наружу. Скважина быстро очищается. Единственный недостаток этого способа – быстрый износ рабочего клапана из-за попадания в него крупных частиц осадка. При необходимости после окончания работ резиновый поршень насоса заменяют на новый.

3. При помощи двух насосов.
Данный способ предполагает использование двух насосов – глубинного с нижним забором воды и самовсасывающего (типа “Кама”). Процесс очистки идет медленнее, но при этом не происходит засорения насоса крупными частицами осадка. Снаружи, рядом со скважиной устанавливается большая емкость (бочка) объёмом около 200 л. Небольшую ёмкость (например: старое ведро) с сетчатым дном прикрепляют к верхней части основного резервуара. В нее опускается конец шланга от самовсасывающего насоса. К концу второго шланга от этого насоса прикрепляется груз и опускается в скважину. Затем необходимо опустить в скважину глубинный насос таким образом, чтобы он оказался на расстоянии 10-30 см от уровня образовавшегося ила. Для этого агрегат опускают до упора, а потом поднимают на необходимую высоту и закрепляют. Установка готова.

Сначала включается глубинный насос, который набирает воду из скважины в большую ёмкость доверху. Если воды из скважины не хватит для наполнения бочки, ее следует добавить. Затем включается второй насос, который нагнетает воду из бочки в скважину, вызывая перемешивание нижнего слоя воды и подъем ила. Так как конец шланга погружен в малую ёмкость с сеткой, частицы ила не попадут обратно в скважину. По мере очистки, конец подающего воду в скважину шланга нужно немного опускать ниже ко дну. Если из скважины идет слишком грязная вода, то во избежание засорения глубинного насоса нужно приподнять конец шланга подачи. Процесс очистки обычно занимает 2- часа.

4. При помощи вибрационного глубинного насоса.
Это, пожалуй, самый простой способ, хотя и более трудоёмкий. Используется имеющийся вибрационный глубинный насос и небольшой тяжелый штырь или трезубец, сделанный собственными руками из металлической арматуры. Взрыхлитель, привязанный на тонком тросе или прочном шнуре, опускается в скважину. Резко поднимая и опуская его на дно, производится разрыхление осадка и его перемешивание. Затем в скважину опускается насос, который выкачивает замутненную воду наружу, пока не пойдет чистая вода. И вновь работает штырь. Таким образом, в несколько приемов дно скважины очищается от ила.

Если трос, к которому прикреплен штырь, не мешает работе насоса, то можно его не вынимать. Одновременная работа взрыхлителя и насоса ускорит работу. При этом насос должен располагается выше штыря.

Чистка скважины

Чистка скважины.

В каких случаях нужна чистка скважины:

  • При включении насоса из крана идет вода с илом
  • При включении насоса вода идет с примесями глины (в зависимости от Вашего местоположения, это или красный цвет или серо-голубой)
  • В корпусе фильтра для воды скапливается песок. Но в этом случае есть два варианта, либо скважину несильно запесочило, это не является серьезной неисправностью, так как мелкий песок, в небольшом количестве, все равно в скважину попадает. Либо произошел разрыв фильтровой колонны, это уже серьезная неисправность скважины. Варианты ремонта и возможность проведения ремонтных работ обсудят в следующей статье.
  • Скважина стала давать воды меньше чем обычно, либо перестала давать воду вообще.
  • В профилактических целях, если скважина не использовалась продолжительное время.

Во всех этих случаях чистка скважины должна это исправить.

Способы чистки скважины:

Самый старый способ чистки скважины это очистка желонкой.

Желонка — это такое приспособление в виде трубы, сверху которой имеется крюк для крепления веревки, а снизу донный клапан. Работает эта конструкция так: желонка бросается в скважину, до самого дна, после этого совершается 2-3 возвратно-поступательных движения за веревку и желонка вытаскивается наверх. Если в скважине есть грязь или песок, часть его попадет в желонку, назад грязь не выспится из-за наличия донного клапана (стального шарика). После этого грязь выкидывается из желонки и процедура повторяется. Весь этот процесс продолжается от двух часов до нескольких дней, время зависит от количества и плотности грязи в скважине. Если Вы хотите прочистить скважину самостоятельно, при помощи желонки, необходимо понимать, что сил уйдет очень много. Даже физически сильный человек, после такой работы валится с ног.

Желонку можно изготовить самому. Для этого необходимо взять кусок стальной трубы диаметром 50-60 мм, длиной около 70 сантиметров. Внутрь трубы вставляется стальной шар, диаметром на 5-10 мм меньше внутренного диаметра трубы, сверху приваривается крюк, за который пристегивается трос, а так же не позволяет шару выскочить из трубы. Эту же функцию может исполнять болт закрученный в просверленные стенки трубы. Но болт может мешать движению желобки в трубе, цепляясь за стенки скважины. Поэтому лучше использовать крюк. Снизу же приваривается стальная шайба, обеспечивающая желобке плотное закрытие снизу стальным шаром (донным клапаном). Проварить шайбу к стенкам трубы лучше герметично, для ускорения процесса чистки скважины.

Второй способ, это промывка скважины под давлением.

Осуществляется при помощи жесткой трубы, опущенной на самое дно скважины, по которой подается вода с большим давлением. Это достигается путем присоединения подающей воду трубы к мощной мотопомпе. Обычно используется буровая мотопомпа с производительностью 1000 и более литров в минуту. Так как по мере размытия отложений в скважине и выхода их наружу, трубу необходимо опускать ниже, до достижения полной глубины скважины. Процесс необходимо продолжать до тех пор, пока из скважины не начнет выливаться абсолютно чистая вода. Способ очень эффективный, но для такого способа нужен альтернативный источник водоснабжения (пруд, озеро, канава, колодец). Также стоит учитывать, что вода из скважины будет выливаться через верх. Количество воды зависит от степени загрязнения скважины, но обычно не менее двух метров кубических. Это довольно большое количество, поэтому необходимо предусмотреть канаву для отводы грязной воды.

Можно промыть скважину и с помощью мощного насоса, аналогично мотопомпе. В данном случае придется потратить гораздо большее количество времени и воды. Но в способе с насосом плотные скважинные отложения практически не размыть, только мягкий ил и пески.

Третий способ чистки это эрлифт.

Он похож на второй способ, но в данном случае по трубке подается не вода, а сжатый воздух. По степени очистки он самый эффективный, но необходимо понимать, если внизу скважины ил и глина затвердели, то эрлифтом такую скважину не прочистить. Это можно сделать либо желонкой, либо промывкой с большим количеством воды. Так же следует понимать, что при таком способе очистки скважины вода и грязь из скважины будут вылетать вверх довольно высоко, поэтому внутри дома такая процедура невозможна, а снаружи дома необходимо укрыть все вокруг устья скважины полиэтиленовой пленкой.

Чистка скважины это процедура с которой может столкнуться каждый владелец скважины. Выбирайте тот способ чистки, который Вам больше подходит, но мы рекомендуем, все-таки обратиться к специалистам. Профессионалы выполнят чистку аккуратно и быстро, не навредив скважине.

Надеемся эта информация Вам поможет.

Заказать чистку скважины Вы можете по телефону +7(812)408-39-87

Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

  • Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

    Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  • глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.
Читайте также:  Как защитить дачу от молнии...

Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины – насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание – много насечек ослабит трубу.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Инструкция и рекомендации по бурению скважины своими руками

Скважина своими руками позволяет владельцу частного дома, дачи или загородного коттеджа всегда иметь воду для хозяйственных и бытовых потребностей. Устройство скважины, ее облагораживание и уход – все это хозяин может взять в свои руки. Простая инструкция в подробностях расскажет, как это сделать. Достаточно лишь пошагово выполнить все пункты руководства – и вы сэкономите существенную сумму денег на услугах сторонних специалистов.

Схема скважины на воду.

Обустройство скважины своими руками избавляет от необходимости учитывать каждый кубометр расходуемой воды и платить по счетам. Именно поэтому расчетливые владельцы отдают свой выбор в пользу такой системы водоснабжения.

Подготовка к бурению скважины своими руками

Прежде чем приступать к процессу устройства скважины, нужно уточнить, насколько глубоко залегает вода. Самый простой вариант – пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже оборудованы индивидуальными скважинами. При отсутствии такой возможности придется вызвать бригаду для бурения «тестовой» скважины или же разведать все самостоятельно.

Устройство скважины требует наличия ряда инструментов и оборудования. Простыми киркой и лопатой обойтись не удастся. Для того чтобы пробить землю на большую глубину, нужна специальная техника. К примеру, артезианские источники создаются с использованием мощных буровых установок. Более скромный источник можно сделать при помощи обыкновенной треноги и лебедки.

Схема бурения скважины.

Благодаря лебедке будет осуществляться поднятие и опускание бурового инструмента. Непосредственно буровой инструмент включает в себя следующие компоненты:

  1. Бур. В большинстве случаев применяется простой змеевик.
  2. Колонку для бурения.
  3. Бурильные штанги.
  4. Колонковую трубу.

Дополнительно для самостоятельного устройства скважины вам понадобится следующее:

  1. Кессон.
  2. Лопаты.
  3. Водопроводные шланги/трубы.
  4. Обсадная труба.
  5. Насос.
  6. Фильтр.
  7. Вентили.

Пошаговая инструкция по устройству небольшой скважины для полива

В случае если вы приступаете к устройству скважины исключительно для получения воды для полива, особых усилий прилагать не придется. Скромный источник можно сделать при помощи самого простого бура. Главное, чтобы первый водоносный слой залегал на глубине не более 3 м. В противном случае придется приложить больше усилий. Подробнее об этом будет сказано в следующем разделе инструкции.

Схема бурения скважины вручную.

Для увеличения длины бура используйте трубы небольшого диаметра. Можно обойтись арматурными прутками. Чтобы преодолеть более плотные грунтовые слои, повесьте на ручки бура какой-нибудь дополнительный груз. Так вам или вашим рабочим будет проще. Помните о том, что воду с такой глубины пить нельзя, т.к. она не проходит природную очистку и может применяться разве что для полива растений и прочих хозяйственных задач.

Сначала вам нужно взять топор, приварить или присоединить его по-другому к металлической штанге и вырубать все корни, имеющиеся на пути вашего бура. Добурив примерно до 2 м, вы увидите мокрый песок. На этом этапе вам придется примерно через каждые 10-15 см доставать бур с налипшей землей. В противном случае под весом грунта установка может попросту не выдержать и сломаться.

Когда начнет виднеться песок голубовато-сероватого оттенка, можете считать, что работа практически завершена – водоносный слой уже очень близко. Когда появится вода, бур можно убрать, т.к. размытая земля на лопастях держаться не будет. На этом этапе вы вставляете обсадную трубу и можете использовать такой импровизированный источник для полива своих насаждений. Воду из скважины можно поднимать при помощи электрического насоса или обычной ручной колонки. Выбирайте на свое усмотрение и по доступному бюджету.

Скважина для питьевой воды своими руками

Схема глубины бурения скважины.

В случае если водоносный слой пролегает на глубине около 10 м, предыдущий способ использовать не получится. Но есть и другая эффективная и довольно простая методика. Она и подойдет вам в такой ситуации.

Сначала вооружитесь лопатой и выройте яму глубиной примерно 1,5 м. Ваша цель – избавиться от сыпучего рыхлого верхнего слоя грунта. Будет достаточно ямы площадью порядка 1 м². Для большего удобства стены ямы рекомендуется обить досками.

Возьмите стальную трубу и сделайте на одной ее стороне зубья, как у ножовки. Зубья необходимо разогнуть в разных направлениях. С другой стороны трубы нужно сделать резьбу, благодаря которой она сможет соединяться с другими участками труб при помощи муфты. Возьмите хомут и присоедините к трубе ручки. Они позволят вам удобно удерживать трубу вертикально на нужной высоте. На всех остальных трубах соответствующая резьба подготавливается с обеих сторон. Длина должна составлять примерно 3 м.

Далее вам нужно взять бочку на 200 л или больше, водяной насос и шланг. Последний должен иметь такую длину, чтобы вы могли опустить его из подготовленной бочки в середину трубы практически до земли. Используйте трубу диаметром от 12 см. В дальнейшем она будет выполнять функцию обсадной трубы. Выполнять всю эту работу исключительно своими руками очень сложно и долго, поэтому лучше сразу заручиться дополнительной помощью.

Схема бура ложкового типа.

Совершайте вращательные движения трубой в разные стороны, стараясь углубить ее на максимально возможное расстояние. Включите насос. Под напором воды земля у основания размоется. Мокрая земля под собственным весом и вашими вращательными усилиями будет уходить на все большую глубину.

Бочку можно наполнять той же водой, что будет появляться из трубы. Ее рекомендуется предварительно отфильтровать через сито. Можно использовать и другую воду. Последовательно наращивайте длину трубы путем присоединения новых секций. Так вы довольно быстро доберетесь до слоя воды. Уберите прибитые в самом начале доски и закопайте яму, укрепив трубу в середине. Сверху установите крышку, которая будет защищать скважину от разного рода мусора. Для доставки воды наверх используйте насосную станцию или глубинный насос.

Это довольно простой способ, который позволяет самостоятельно сделать полноценную скважину на участке, не тратя на это много денег и времени и не покупая дорогостоящего оборудования. Заточка, резка, сварочные работы – все это вам делать не придется.

Устройство скважины ударно-канатным способом

Данный метод обустройства скважины является одним из наиболее часто используемых. Вам нужно взять бревна средней толщины и сделать из них буровую вышку. Вершина вышки должна находиться непосредственно над будущей горловиной вашей скважины.

Сделайте яму глубиной порядка 2 м и размерами около 1,5х1,5 м. Стенки рекомендуется обшить досками. Они предотвратят осыпание грунта и сделают работу более удобной.

В качестве обсадной трубы используйте стальное изделие с толщиной стенки от 5 мм. Важно, чтобы труба не имела боковых швов. К нижней окружности приварите конус. Подберите такой конус, диаметр которого на 4-5 см превышал бы диаметр самой трубы.

На верхней части трубы накатите резьбу для дальнейшего соединения этого участка с прочими трубами при помощи муфты. Установите трубу вертикально в яму с помощью отвеса и закрепите ее таким образом, чтобы она не шаталась, но не была закреплена намертво. Опустите в трубу желонку, привязанную крепким пеньковым канатом. Он должен иметь толщину от 2 см. Можно использовать стальной трос диаметром от 1 см. После этого приступайте непосредственно к пробивке источника.

Схема сборки самодельного бура.

Делается все предельно просто: вы поднимаете желонку примерно на 1 м и даете ей свободно упасть. В середину будет набиваться земля. Ее нужно периодически вытряхивать. Для этого поднимайте трубу наверх при помощи лебедки. Чем тяжелее будет желонка, тем быстрее вы доберетесь до воды. Чаще всего используют изделие весом в пределах 50 кг. Длина желонки не должна превышать 2 м.

Следите за тем, чтобы желонка не заполнялась землей более чем на 2/3 своей длины. Если земли будет больше, такая нагрузка может создать неудобства и сложности на этапе дальнейшей пробивки источника. Если на вашем пути попадется твердая порода, замените желонку на зубильное долото и уничтожьте препятствие.

После появления воды желонку можно убрать. Прокачайте ее до чистого состояния при помощи глубинного насоса. После этого вам нужно взять фильтр и вставить его в обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание песка в скважину.

По этой инструкции можно сделать скважину на воду глубиной в среднем до 40 м, что более чем достаточно для подавляющего большинства случаев.

На такой глубине вода проходит природную очистку, становясь вкусной и мягкой. Ее можно использовать для любых бытовых и хозяйственных нужд. В случае если на вашем участке вода залегает более чем на 40 м, придется обращаться к услугам сторонних специалистов, т.к. сделать такой источник самостоятельно без должных навыков и мощного оборудования невозможно.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за скважиной

Вне зависимости от того, сделали ли вы миниатюрный источник для полива или полноценную артезианскую скважину, за своим «детищем» вам придется обязательно ухаживать. Основной уход сводится к своевременным очистным работам.

Как только вы заметите ухудшение или изменение напора воды не в лучшую сторону, появление примесей в виде ила либо песка, сразу же приступайте к прочистке. Игнорирование этой процедуры приведет к тому, что уже в ближайшее время ваша скважина станет гораздо менее эффективной. Потянете еще немного, и она забьется настолько, что проще будет вырыть новый источник, чем прочистить старый.

Читайте также:  Как сеять овощи зимой

Для прокачки используйте водяной или воздушный компрессор. Он позволит избавиться от ила и песка. При неэффективности или низкой эффективности этих методов можно воспользоваться способами прочистки при помощи короткого замыкания или кислоты. Но лучше даже не думать о них без наличия соответствующих навыков. Это очень опасно и для самой скважины, и для обслуживающего ее человека. Если не удается очистить источник с помощью компрессора, вызовите соответствующих специалистов. Удачной работы!

Причины засорения и очистка скважин своими руками

Для многих обладателей загородных домов и дач, лишенных магистрали центрального водоснабжения, единственными источниками воды для питья и хозяйственных нужд являются колодцы и скважины. Любые нарушения в функционировании последних значительно ухудшают комфортность проживания или делают невозможным нахождение хозяев в доме, поэтому всегда актуальна очистка скважин различными методами.

Решение задач очистки в первую очередь связано с видом и физическими параметрами скважины, а также с наличием у потребителя необходимого оборудования. Многие хозяева загородных участков решают проблему с засорением скважинных источников методом изготовления различных приспособлений собственными силами.

Рис. 1 Устройство артезианской и скважины на песке

Влияние типа скважины на засорение

Засорение скважины, снижающее ее производительность, в наибольшей степени зависит от ее разновидности. Засорам практически не подвержены артезианские виды, обсадная колонна которых расположена в области твердых известковых пород – это делает невозможным поступление в воду взвешенных примесей, оказывающих влияние на ее функционирование.

Неглубокие абиссинские скважины, в которых обсадная труба располагается в водоносном бассейне, также дают чистую воду с малым количество взвешенных частиц – это существенно снижает вероятность засорения.

В наивысшей степени засорам подвержены скважины на песке, обсадная колонна которых опирается на песчано-глинистое дно. При этом на вероятность появления засоров высокое влияние оказывают размеры песчаных фракций – чем они меньше, тем чаще скважина нуждается в прочистке. Фактор размера песочных частиц учитывают при бурении – если песок высокодисперсный, от монтажа обсадки отказываются вообще или углубляют скважинный канал до водоносного слоя с более подходящим низкодисперсным грунтом.

Рис 2. Конструктивное устройство скважинных НПВХ фильтров

Виды и причины засорения

Отличительной особенностью конструктивного исполнения скважин на песке является наличие специального фильтра в придонной области обсадной колонны. Стандартная конструкция представляет собой обсадную трубу с колпаком на концевой части, в которой на расстоянии около 0,5 – 1 м от нижнего конца располагается фильтрующая система длиной от 1 до 2-х метров (размеры фильтров и расстояния могут варьироваться у разных буровиков). При самостоятельном изготовлении фильтр представляет собой ряд сквозных круглых отверстий в трубе, которые сверху закрыты сеткой с размером ячеек, подобранных по величине песчаных фракций.

Засорение песчаных скважин имеет несколько видов и может быть вызвано следующими причинами:

Заиливание

При заиливании мелкие песчаные и глинистые фракции заполняют нижнюю глухую часть фильтрующей трубы и поднимаются вверх, перекрывая ячейки сетчатого фильтра. В результате вода не поступает в скважинный канал в достаточном объеме – это приводит к снижению дебита (производительности) источника и даже к полному прекращению его функционирования. Заиливание может быть вызвано следующими причинами:

  • Длительные перерывы в работе. Известно, что вода в большинстве песчаных скважин содержит некоторое количество мелких частиц песка и глины, которые находятся в ней во взвешенном состоянии и регулярно откачиваются наружу. При длительных периодических простоях частицы постепенно оседают на дно колпака фильтра, и накапливаясь слой за слоем поднимаются вверх, забивая ячейки фильтрующей сетки.
  • Неправильно подобранный размер ячеек фильтра. При правильном и грамотном бурении после достижения водоносного слоя необходимо произвести анализ фракций грунта и с учетом размера частиц подбирать сетчатый фильтр. Однако многие буровики привозят их готовыми в собранном виде с учетом того, что выбранный ими средний типовой размер ячеек подойдет для большинства скважин, и, если фракции грунта будут слишком мелкими, бурение будет прекращено или продолжится далее на большую глубину.
    При этом возможно возникновение ситуаций, когда по неопытности или намеренно не будет учтено большое количество мелких фракций в грунте и скважина введется в эксплуатацию. При таком подходе через фильтр с высокой интенсивностью станут проникать мелкие частицы грунта – скважина станет заиливаться с возросшей периодичностью.

Рис. 3 Типичные схемы размещения скважинных насосов

  • Неверная установка насоса. Как отмечалось выше, в песчаных скважинах из-за высокой концентрации взвешенных частиц песка и глины желательно, чтобы они регулярно извлекались на поверхность вместе с водой. При установке любого погружного скважинного насоса в его инструкции по эксплуатации указывают расстояние, на котором он должен находиться от скважинного дна, обычно его величина лежит в диапазоне от 0,5 до 1,5 м. Если пользователь не соблюдает указанные нормативы и электронасос поднят слишком высоко, в придонной области не происходит движение (ток) воды и примеси постепенно осядут вниз, приведя к заиливанию.
  • Использование вибрационного электронасоса. Вибрационные помпы при работе совершают колебательные движения. Общеизвестно, то что любые вибрации приводят к уплотнению полужидкой или вязкой рабочей среды, коей в некоторой степени являются взвешенные частицы песка и глины в скважинной воде. Длительная эксплуатация вибропомпы в скважине приводит к образованию плотной пробки, забивающей ячейки фильтра.

Забивание канала грунтом

Еще одной причиной, по которой засоряется скважина, является запесочивание или проникновение в канал грунта, данные явления происходят при следующих обстоятельствах:

  • Проникновение грунта при повреждении обсадной колонны. Обычно это происходит с некачественно изготовленными трубами из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ, в результате чего они растрескиваются. Также причинами являются и ошибки в монтаже – слишком тонкие стенки в обсадке из НПВХ, неплотная стыковка труб между собой на резьбу, коррозионное разрушение сварного шва или стенок в металлических трубах.

Рис. 4 Крышка и оголовок на обсадке

  • Повреждение фильтра. При эксплуатации скважины существует вероятность отслоения сетки фильтра от обсадной трубы или ее разрушения, если применяются коррозионно-неустойчивые или недостаточно прочные материалы.
  • Проникновение грунта в канал. Один из вариантов подключения глубинного электронасоса – применение адаптера, который встраивают в стенку верхней трубы обсадки под землей. При этом верх скважины нередко обрезает ниже уровня земли и накрывают крышкой. При повреждении крышки грунт проникает внутрь обсадной колонны и засыпает скважину, с меньшей вероятностью и не в таком количестве это может произойти и при поломке подземного адаптера.

Кольматаж

Общеизвестно, что скважинная, как и любая другая вода, имеет в своем составе соли жесткости – оксиды различных металлов. При эксплуатации скважины они в виде нерастворимого осадка оседают в ячейках стенок или сетки фильтра, на гравийной подушке. При долговременном использовании источника забивание фильтра солями металлов приводит к значительному снижению дебита и делает неэффективным водозабор.

Очистка скважин своими руками – способы

Если производительность скважины резко понизилась, решить проблему можно самостоятельно или с применением услуг специализирующихся на бурении фирм. Преимуществом вызова опытных специалистов является возможность диагностики дефекта. Для этого в скважину опускают камеру с подсветкой и проводят обследование стенок обсадной колонны или состояния придонного фильтра. После диагностики определяют оптимальный метод борьбы с засорением источника.

При повреждении обсадной колонны может понадобиться ее демонтаж, если заилилось дно, производят прокачку скважины методами, аналогичными технологии при проведении буровых работ.

Рис. 5 Иллюстрация процесса циклической промывки с емкостью

Чистка скважин вибрационной помпой

Обычно в скважинах используют глубинные насосы центробежного, реже винтового или вихревого принципа действия. Все разновидности этих агрегатов помимо высокой стоимости обладают повышенной чувствительностью к чистоте воды – содержание в ней большого количества твердых частиц может повредить всасывающий механизм в виде рабочего колеса или винта в обойме.

В отличие от дорогих высокопроизводительных электронасосов, вибрационная помпа имеет низкую стоимость (от 900 руб.) и работает по другому принципу. Ее втягивающим воду элементом является эластичный поршень, закрепленный на якоре электромагнитной катушки, который совершает возвратно-поступательные движения. Вода всасывается через отверстие в корпусе при возвратном движении дискового поршня минуя обратный клапан, и выталкивается наружу при его поступательном перемещении.

Благодаря вибрационному принципу действия твердые частицы не оказывают сильного разрушающего воздействия на механизм в отличие от аналогичных скважинных агрегатов. При долговременном воздействии частиц песка на элементы помпы в первую очередь повреждаются эластичные клапанные и поршневые диски, замена которых обходится в незначительную сумму. Для прокачивания скважины в случае заиливания или запесочивания вибропомпой, помимо насоса готовят длинный шланг и объемный резервуар для сбора и отстаивания воды.

Рис. 6 Использование вибропомп для прокачки

Чистка скважины своими руками вибропомпой состоит из следующей последовательности операций:

    Подсоединяют к помпе напорный рукав, привязывают к ее корпусу прочный трос и опускают агрегат в скважину, не доходя 10 – 20 см до дна.
    Чтобы не ошибиться с глубиной, можно присоединить к помпе ограничитель в виде металлической пластины с отверстием, которую прикручивают к винту обратного клапана. Вопрос с глубиной погружения помпы решается намного проще, если используется модель с верхним забором воды.

Весомое преимущество кронштейна на конце насоса – им можно разрыхлять грунт, перемещая помпу вверх-вниз – это повысит эффективность проводимых операций и производительность.

Главный недостаток применения вибрационных помп – низкая глубина погружения под зеркало воды у подавляющего большинства моделей, не превышающая 10 м (средний показатель равен 5 м). Это необходимо учитывать при их эксплуатации в глубоких скважинах.

Выходом из положения станет применение дополнительного всасывающего напорного рукава из жесткой водопроводной трубы полиэтилена низкого давления ПНД. Отрезок нужной длины с переходником в виде фрагмента трубы, крепят на всасывающую часть корпуса вибрационника с помощью хомута и погружают агрегат до соприкосновения трубы с заиленным дном.

Рис. 7 Схема промывки скважины глубинным и поверхностным электронасосами

Прочистка скважин с использованием двух электронасосов

При работе с одной вибропомпой проблематично получить эффективное промывание из-за невозможности взбаламучивания ила, а также работать с глубокими скважинами – выходом из положения станет применение двух насосов.

Агрегаты могут быть как погружными вибрационного принципа действия, так и в сочетании поверхностного и глубинного аппаратов. Первый из них должен подавать поднятую отстоявшуюся воду из поверхностной емкости на глубину в скважину для взбаламучивания ила, а второй откачивать ее из придонной области. Можно собрать систему, аналогичную предыдущей, поступая следующим образом:

  1. К погружному вибрационному электронасосу, выкачивающему из скважины воду, подключают его напорный рукав и привязывают к жесткой ПНД-трубе на расстоянии 10 – 15 см от конца.
  2. Систему опускают в скважину до касания трубой дна, на землю устанавливают поверхностный насос, к выходу которого подсоединяют опущенную в скважину ПНД-трубу.
  3. Всасывающий шланг от поверхностного электронасоса заводят в емкость с водой поближе к водному зеркалу, чтобы в него поступала чистая отстоявшаяся жидкость.
    Если используют второй погружной вибрационный электронасос, его опускают в емкость-отстойник и подводят к нему опущенную в скважину ПНД-трубу.
  4. Далее включают глубинный скважинный вибронасос и наполняют резервуар на верху водой до краев. Затем подают энергию на поверхностный агрегат, отправляющий воду через ПНД-трубу обратно в придонную зону шахты.

В результате илистые отложения будут размываться под напором поступающей с поверхности воды и сразу всасываться погружным насосом. Это повысит скорость и эффективность проведения процедур по прочистке источника.

Рис. 8 Схемы промывки шахт вибрационным и поверхностным электронасосами

Промывка скважины поверхностным насосом

Многие домовладельцы используют для водозабора из скважин поверхностные электронасосы или насосные станции. В этом случае к решению задачи, как промыть скважину, можно подойти, применив данный агрегат. Сущность метода состоит в подаче значительного количества воды снаружи на дно скважинного источника под напором, результатом станет ее подъем на поверхность вместе с вымытыми отложениями.

Можно отметить, что эта технология промывки широко используется буровиками, которые одевают на верх скважины специальный герметичный оголовок и подают в ее придонную область воду из цистерны поверхностным электронасосом под давлением. Через второе выходное отверстие оголовка при помощи шланга жидкость отводят в резервуар-отстойник большого объема или отправляют за границы участка.

Чтобы очистить скважину от песка и ила по приведенной выше технологии в бытовых условиях, поступают следующим образом:

  1. Подготавливают резервуар довольно большого объема и заполняют его водой из скважины поверхностным электронасосом или насосной станцией. При этом количества заранее поднятой на верх жидкости в резервуаре должно хватить для полного заполнения шахты с таким расчетом, чтобы размытые отложения вытекали из обсадки на поверхность.
  2. Меняют местами рукава на насосе, при этом ранее всасывающий опускают на самое дно, и направляют воду в него под давлением из резервуара обратно в скважину. Для увеличения скорости и механической энергии обратного потока выходной канал на конце напорного рукава уменьшают в диаметре каким-либо приспособлением.
  3. Чтобы использовать промывку по замкнутому циклу при отсутствии резервуара большого объема переделывают скважинный оголовок – сверлят в нем дополнительное отверстие, вставляют шланг и направляют рукав в емкость для сбора и отстаивания поднятой воды.

Рис. 9 Конструктивное устройство бытовых желонок

Применение желонки

Нередко в результате длительного простоя скважины придонные отложения глины и песка спрессовываются в плотную массу и делают невозможным промывку источника при помощи электронасосов. В этом случае задачу, как почистить скважину, решают при помощи желонки.

Следует отметить, что желонка является также приспособлением для прочистки промышленных скважин, реализуемые некоторыми коммерческими фирмами их бытовые разновидности – аналоги дорогих и сложных устройств заводского производства.

Некоторые домовладельцы изготавливают желонки своими руками, используя отрезок стальной трубы длиной 0,5 – 1 м с зазубренным (заточенным) торцом и обратный клапан в виде шара или заслонки (двух заслонок).

Принцип действия приспособления заключается в следующем: после падения тяжелой трубы на дно, заслонки или шар открывают внутренний проходной канал, который наполняется жидкой грязью. При подъеме входной патрубок закрывается шаровым или заслоночным механизмом под давлением грунта, грязь остается внутри трубы и извлекается наружу, после чего выливается.

Желонку бросают с большой высоты, для эффективной работы она должна иметь значительную массу. Для упрощения процедуры и повышения производительности нередко используют ручную лебедку, которой поднимают трубу желонки за привязанный к ней трос.

Следует отметить, что в бытовом хозяйстве некоторые умельцы применяют желонку для самостоятельного выкапывания скважин на воду, глубина которых может достигать 30 м.

Не рекомендуется чистка скважины от песка желонкой в обсадных колоннах из НПВХ ввиду высокой вероятности их повреждения в виде царапин на внутренней поверхности, а также возможности разрушения колонны при нарушении ее геометрии (отклонений от вертикали) после бурения или в процессе эксплуатации.

Добавить комментарий