Водяная колонка на даче своими руками: инструкция со схемой

Садовые колонки для воды: особенности и разновидности

Почти каждый горожанин в нашей стране имеет загородный дом или участок с дачным строением. Проживая на природе, вдали от городского шума, владельцы такой недвижимости стремятся иметь городские удобства. И наличие личного источника воды – один из главных элементов комфортной жизни за городом.

Дачи, построенные на новых участках, приходится оборудовать системами водоснабжения. Наиболее востребованной разновидностью таких систем являются колонки для воды.

Разновидности

Ответ на этот вопрос, какую колонку выбрать для дачи, зависит от множества факторов. Сейчас популярны декоративные колонки. Если вода на даче есть, но хочется украсить двор элементами декора в различных стилях, ставят колонку для украшения.

Множество колонок выполняют прямое предназначение и снабжают дачу водой:

  • водопроводная колонка;
  • водозаборная с электронасосом;
  • незамерзающая водоразборная.

Как правило, перечисленные образцы являются уличными.

Проще всего установить колонку на даче, если поблизости проходит труба водопровода.

С разрешения местных властей делается врезка в водопровод и колонка устанавливается в колодце, следуя инструкциям и чертежам. Ручные водопроводные колонки устанавливаются на пересечениях улиц и близко к тротуару для доступности.

Водонапорная колонка берет воду из центрального водопровода и создает давление при использовании. Если давление в трубопроводе низкое, не соответствует нормам, для функционирования колонки дополнительно устанавливают электронасос. Водозаборные с электронасосом устанавливают во дворе дачи. А если пробурить скважину в подвале дома, такая колонка будет снабжать водой в любое время года.

Материалы

Для установки садовой колонки нужен источник, из которого она будет качать воду. Если водопровод отсутствует, нужно бурить скважину. Сначала оценивают твердость грунта и глубину залегания водоносного пласта. Исходя из этого, делается вывод о том, какую скважину бурить.

Если водоносный слой находится глубже 50 метров, предполагается глубинное бурение артезианской скважины. Самостоятельно такое бурение произвести невозможно. Глубинным бурением занимаются специалисты с соответствующим оборудованием:

  • бур с бурильной штангой;
  • бурильная вышка;
  • рабочая лебедка;
  • обсадная труба.

Для неглубоких скважин используют ручное бурение без бурильной вышки.

Абиссинская скважина – самый простой водозабор, который пробивается вручную. Для пробивания скважины нужны:

  • толстостенные металлические трубы длиной 1,5-2м, с резьбой на концах, диаметром 25 мм;
  • труба 1м с отверстиями, диаметром 8мм, расположенными в шахматном порядке;
  • конус стальной диаметром 45мм;
  • муфты соединения стальные;
  • кувалда для забивания трубы;
  • мелкая металлическая сетка;
  • обратный клапан;
  • ручной насос (водяная колонка), электронасос.

Глубина абиссинского колодца составляет не более 15 метров. Столько метров трубы, нарезанной на отрезки, используют при установке колонки-скважины. Диаметр трубы рассчитывается, исходя из того, какой насос будет использоваться при откачке воды. Если диаметр трубы 5-7 см, при забивании используются стальные пруты.

Как сделать своими руками?

Место бурения скважины для установки садовой колонки выбирается не ближе 30 метров от канализации, выгребной ямы. На расстоянии 15 м от любых строений. Желательно ориентироваться на влажность почвы.

К трубе с отверстиями приваривается стальной конус, наматывается и закрепляется металлическая сетка. Конструкция выглядит как копье.

Стальной конус входит в грунт как игла, а труба с отверстиями и сеткой фильтрует воду, когда достигнет ее.

По мере погружения трубы в грунт с помощью соединительной муфты присоединяется следующий отрезок с резьбой. Для того чтобы труба легко входила в почву, место скважины поливают водой. Чтобы определить, достигла ли труба водоносного горизонта, в трубу наливают воду. Если вода уходит вниз, труба достигла водоносного слоя. Если нет, бурение продолжают. Чтобы скважина была эффективнее, нужно заглублять трубу ниже обнаруженной воды.

Если труба при забивании достигла верхнего слоя, в который попадают сточные воды так называемой верховодки, нужно вбивать еще глубже. Когда из скважины начнет поступать вода, в трубе устанавливают обратный клапан и подсоединяют шланг насоса. Откачивать воду из скважины нужно до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Для того чтобы определить качество воды, нужно отправить ее на анализ в СЭС. Прозрачность воды должна быть не меньше 30 см. Обязательно проверяется жесткость, щелочность, хлориды.

Когда появился источник воды, на даче устанавливается колонка. Монтаж примерно одинаков в колодце централизованного водоснабжения и в грунте скважины. Для колодца водопровода устанавливают две бетонные трубы, а для колонки в грунте – одну. Чем глубже трубы в земле, тем выше морозоустойчивость конструкции. Рекомендуемая глубина залегания трубы – 0,75-4 метра.

Чтобы вода в колонке не замерзала зимой, она должна быть постоянно в работе, на протоке. Поскольку в зимнее время дачи посещают редко, обычно с целью попариться в баньке, принимают дополнительные меры, чтобы зимой источник воды не замерз. Стояк заблаговременно сливают, стенки колодца утепляют, обкладывая изнутри теплоизоляционным материалом.

Не всегда утепление помогает при сильных морозах, поэтому при обустройстве колонки врезают дополнительное оборудование. Например, так называемый кран Маевского. Он сливает воду из стояка, тем самым предотвращая замерзание. Продавцы этого оборудования предоставляют чертежи со схемами подключения.

Незамерзающая колонка на даче будет снабжать водой в любое время.

Красивые примеры

Колонки из литейного чугуна, стали, алюминия в декоративном исполнении функциональны в подаче воды. Они просты в обустройстве, надежны в эксплуатации. Зимние колонки оставляют в морозы, предварительно слив воду из гофрированной трубки.

Промышленность производит множество необычных по форме дачных колонок. Они украшены резьбой, различными декоративными элементами. Можно встретить модели в форме старинного умывальника. Обычный кран декорируют в стиле римских терм с каменными купелями. Для любителей морской тематики дачный умывальник расположен под иллюминатором стилизованной каюты.

Садовая колонка для воды, если ее грамотно задекорировать, станет украшением дачного участка.

О том, как забить скважину своими руками, смотрите в следующем видео.


Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 – 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Читайте также:  Дорожка из клинкерного кирпича своими руками

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

  1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
  2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
  3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
  4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
  5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
  6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Изготовление насоса собственноручно вовсе не представляет собой неразрешимой задачи, как может показаться на первый взгляд. Устройство не представляет собой ничего сложного, в нем нет замысловатых деталей, которые нельзя сделать своими руками. Рассмотрим подробнее устройство насоса и способы как сделать колонку на скважине.

На трубе водозаборника поз.2 рис.1 (скважины) установлен обратный клапан поз.3. его назначение – препятствовать оттоку воды обратно в скважину путем перекрытия отверстия. При подъеме рукоятки поз.7 поршень поз.4 через шатун поз.5 поднимается и втягивает воду внутрь корпуса насоса. При этом обратный клапан приподнимается из-за создавшегося разрежения и пропускает жидкость внутрь. При остановке рукоятки давление уравнивается и обратный клапан под собственным весом перекрывает отверстие в заборной трубе.

При перемещении рукоятки вниз открывается лепестковый клапан на поршне и вода из нижней части корпуса насоса поступает в верхнюю надпоршневую часть. При следующем цикле перемещения рукоятки очередная порция воды поступает в нижнюю часть, а из верхней изливается через отверстие в корпусе.

Основные узлы – конструкция и материалы

Как и любое устройство, колонка состоят из ряда узлов и деталей и чтобы сделать ее своими руками, нужно иметь четкое представление и понимание их функций и назначения.

Фланец нижний

Назначение этой детали – крепление заборной трубы во внутреннем отверстии, предпочтительно на резьбовом соединении. Если нет возможности нарезать резьбу – можно просто запрессовать ее в фланце. Кольцевая проточка предназначена для размещения уплотнения, в нее входит торец корпуса насоса. При отсутствии доступа к токарным работам можно ее вовсе не выполнять, а просто наклеить резиновое кольцо в месте опоры корпуса. Материал – предпочтительно сталь, можно заменить ее текстолитом или капролоном. Оба материала хорошо обрабатываются и обладают достаточной прочностью. Отверстия по углам – для стяжки изделия шпильками.

Обратный клапан

Назначение – препятствие оттоку жидкости обратно в скважину

Рис.2. Обратный клапан

Корпус клапана поз.1 рис.2 изготавливается из металла, по оси выполнено отверстие с резьбой М6. По нижней плоскости наклеивается резина поз.2, желательно применить пористую толщиной порядка 3 – 4 мм. Деталь поз.3 – отвес – предназначен для предотвращения опрокидывания клапана. Деталь легко сделать своими руками.

Сборка нижнего строения насоса производится следующим образом:

Поз.1 на рис.3 – ограничитель хода обратного клапана, его высота порядка 40 мм, ограничителем является кольцо на стойках. Его назначение – предотвращение слишком большого подъема клапана с последующим перекосом и заклиниванием. В зависимости от применяемых материалов выбирается способ крепления стоек и упора. Стойки можно крепить напрессовыванием, или сваркой, если они металлические, или клеем, если используется пластик.

Поршень

Это, пожалуй, основная деталь всей колонки, от качества изготовления которой своими руками зависит работа всего устройства.

Рис.4. Конструкция поршня с перепускным клапаном. Конструкция показана с осевым смещением для наглядности изображения

Назначение детали – загрузка жидкости в верхнюю часть насоса через перепускной клапан при циклическом перемещении вверх – вниз.

Работа узла происходит следующим образом:

  1. При перемещении вверх лепесток под воздействием отрицательного давления в заборной трубе, перекрывает отверстия в корпусе поршня, вследствие чего вода в верхней части поднимается к сливному отверстию в корпусе и свободно изливается через него.
  2. По достижению поршнем верхней точки давление уравнивается и лепесток опускается на место, перекрывая отверстия. Затем, при перемещении поршня вниз создается положительное давление на лепесток и он открывается, пропуская очередную порцию воды в верхнюю часть.
  3. При повторном цикле весь процесс повторяется, что позволяет выбирать воду из скважины по мере необходимости.

Конструктивно все детали элементарно просты для изготовления своими

Материалом для изготовления поршня лучше выбрать текстолит в прутке, диаметр которого на 1 мм меньше внутреннего диаметра корпуса. Однако это специфический материал для механической обработки и приобрести его вряд ли представится возможным. Можно посоветовать изготовить многослойную деталь из клееного листового текстолита, гораздо более распространенного.

Можно пойти и другим путем – изготовить поршень из древесины твердых пород, начиная от березы и заканчивая дубом. Недостатком можно считать способность этого материала впитывать воду, при этом набухая. Чтобы избавиться от этого эффекта, можно прокипятить деталь в олифе в течение примерно полутора часов.

Внимание! Такую операцию нужно производить на открытом воздухе вдали от строений ввиду чрезвычайной пожарной опасности горячей олифы.

Кольцевые проточки на корпусе, предназначены для уплотнений. Подобрать стандартные детали сложно, поэтому порекомендуем воспользоваться старым дедовским способом, который применяется и в настоящее время.

Проточки следует заполнить намоткой нитки, лучше капроновой. По ходу намотки нужно периодически промазывать ее вазелином, самым обычным, из аптеки. Такие уплотнения могут работать годами без замены, а сделать их своими руками не составит труда.

Диаметр намотки должен быть чуть больше внутреннего диаметра трубы корпуса колонки.

Деталь 2 рис.4 – шток – прижимает лепесток к поверхности через посредство шайбы поз.3. Нужно обратить внимание на обязательное использование стопорящих устройств для штока. Ввиду применения постоянных знакопеременных нагрузок резьбовые соединения могут ослабевать.

Фланец верхний

Назначение этой детали – поддерживать направление шатуна при откачке воды и соединять все устройство воедино путем использования стягивающих шпилек.

Его устройство несколько отличается от подобной нижней детали, что обусловлено поперечным перемещением шатуна по отношению к оси устройства.

Рис.5. Верхний фланец, показан снизу

Кольцевая проточка на этой детали так же может быть проигнорирована, как и для соответствующей нижней детали, а уплотнительное кольцо можно приклеить или просто аккуратно установить при монтаже. Размер щелевого проема зависит от толщины шатуна, он должен быть шире детали приблизительно на 2 мм. Для выполнения щели достаточно просверлить ряд отверстий по мету нахождения этого элемента конструкции, а затем распилить их своими руками напильником. Углы необходимо сделать притупленными, иначе они травмоопасны.

Корпус

Изготавливается из трубы подходящего диаметра. Соотношение диаметра заборной трубы из скважины и трубы корпуса должно быть в пределах 1 : 2 – 2,5 раза. Этот показатель обеспечит достаточную производительность колонки для комфортного применения.

Идеальным вариантом чтобы сделать корпус своими руками следует считать использование пластиковой трубы из полиэтилена низкого давления.

Следует предостеречь от использование электросварных труб. Технология их изготовления предопределяет наличие не внутренней поверхности, так называемого грата, то есть выступа от сварки. Удаление его трудоемко и требует обязательной расточки, что своими руками качественно не выполнить.

Использование цельнокатаной нержавеющей трубы – идеальный вариант, но ее внутренняя поверхность нуждается в очень трудоемкой доработке – шлифовки, хонингования, полировки, так, что сделать это в домашних условиях своими руками проблематично.

Читайте также:  Дачный фонарь своими руками

Кроме того, для труб из любого металла характерна способность реагировать с растворенным в воде сероводородом с потерей качества поверхности.

Труба из ПНД имеет достаточно хорошую внутреннюю поверхность для использования без доработки, легко поддается обработке своими руками при подгонке торцов.

Рис.6. Корпус колонки из трубы ПНД со сливным отверстием

Диаметр сливного отверстия нужно сделать не менее 50 мм, чтобы сброс воды на каждом качке успевал утилизировать откачанную дозу жидкости.

Заключение

Что бы ни было причиной самостоятельного изготовления колонки на загородном участке, выполнить самодельный агрегат интересно и престижно. Тем более, если использовать подручные средства. Успехов вам!

Скважина на даче своими руками – как добраться до водоносного слоя

Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.

Почему скважина имеет преимущества перед колодцем?

Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.

Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.

Устройство на даче абиссинского колодца

Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.

Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.

Абиссинский колодец – делаем пробойник своими руками

Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.

Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.

Наконечник с фильтром для пробивания скважины

Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).

Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.

Как сделать песчаную скважину на участке?

Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.

Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. Буровое долото, скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.

Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.

Тренога с лебедкой

Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.

Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – погружной насос. Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).

Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.

Как смастерить треногу для бурения?

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Как сделать водопровод на даче своими руками: правила прокладки, монтажа и обустройства

Воды в загородном доме расходуется много: для полива, хозяйственных и бытовых нужд. Необходим источник с хорошим дебитом. Сезонное или постоянное проживание влияет на схему водопровода на даче.

Водопровод на даче своими руками.

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Глубина скважины – от 15 м, где удается обнаружить водоносный пласт. Он преимущественно песчаный, поэтому вода может содержать механические примеси, которые удаляются несложными фильтрами. На такую глубину не проникают нитраты, бытовые отходы, поэтому качество воды высокое. Скважина дает 1,5 м³/ч воды – для загородного участка хватает. Ее сложнее обслуживать, чем колодец. Требуются регулярные чистки, промывки, профилактика.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Водопровод из колодца.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги временного водопровода раскладывают по земле, соединяют переходниками, которые изготовлены из пластмассы или оцинкованного металла. Пользуются также специальными защелками. На них с одной стороны надевают шланг, на другой есть разъем с пружиной. Соединение и разъединение происходит мгновенно, стык надежный.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Читайте также:  Домик для гумуса

Обустройство зимнего водопровода сложнее. Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием.

Устройство типовой водопроводной системы

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

  • водяной насос;
  • трубы с запорно-регулирующей арматурой;
  • приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
  • гидроаккумулирующий бак;
  • сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

  • глубину скважины, колодца;
  • потребляемый объем жидкости;
  • дебит источника;
  • напор воды.

Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

Какие трубы подойдут для дачного водопровода

Водопроводы из пластика.

Металлические трубы сейчас практически никто не использует – нужна сварка, быстро ржавеют. Современные водопроводы – из пластика, им коррозия не страшна. Существует несколько видов пластиковых труб, характеристики которых определяются свойствами материала.

Из полиэтилена низкого давления (ПНД) – привлекают простотой сборки с помощью специальных резьбовых фитингов, которые закручиваются руками. Соединения выдерживают давление до 4 атм – больше на даче насосы не создают. Другие положительные качества труб ПНД:

  • служат 50 лет;
  • не боятся ржавчины, агрессивных химических веществ;
  • выдерживают температуру до -60°С.

Материал редкий по морозостойкости. Если внутри замерзнет вода, трубы растягиваются, но не лопают. После размораживания приобретают прежние формы. Поверхность внутри гладкая, без малейших шероховатостей, отчего не скапливаются отложения – им не за что зацепиться.

Когда из труб ПНД проведен разборный летний водопровод, пользуются с осторожностью. Если наступить на такую трубу, которая лежит сверху на земле, можно повредить.

Еще делают трубы для водопровода из ПВХ – поливинилхлорида. Они дешевле ПНД, но некоторые характеристики ниже: ломаются при замерзании, менее устойчивы к воздействию ультрафиолета. Остальные показатели наравне с ПНД.

Фитинги для монтажа не применяют. Поверхность легко царапается, это нарушает герметичность соединения. Используют специальный клей – получается прочный шов, который выдерживает 12 атм. Применение для наружного водопровода нежелательно из-за недостаточной прочности. При укладке в траншею закрывают защитной оболочкой.

Полипропиленовые трубы можно использовать для дачного водопровода. Разборный на поверхности из них не получится – соединения неразъемные, трубы не сгибаются. Для монтажа необходимо иметь специальный паяльник. Соединительные элементы – особые фитинги, которые впаиваются в трубы намертво.

Водопровод из полипропилена обойдется дороже, чем из других материалов. Все дело в фитингах, которых требуется много – для соединения труб, выполнения поворотов. Неоспоримое преимущество – высокая надежность, устойчивость к механическим повреждениям.

Разборная и запорная арматура

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Водоразборный узел – это сложный комплекс из задвижек, которыми перекрывают ответвления в системе. Кроме них включает устройства фильтрации, приборы для измерения, контроля и регулировки давления.

Контроль давления в системе

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Гидроаккумулятор – это бак цилиндрической формы, в который закачивается вода. Контроль давления и управление им осуществляется совместно с реле. Когда емкость наполняется водой, мембрана гидробака толкает шток, который заставляет контакты реле разомкнуться. При расходе воды падает давление, шток возвращается, замыкаются контакты, включается насос. Для визуального контроля давления и регулировки реле служит манометр.

Водонапорный накопительный бак

Вместо гидроаккумулятора возможно установить водонапорный бак. Размещают его в самой высокой точке в доме или на улице. Используют бочки или другие емкости из пластика. Для летнего водопровода проблем с установкой не возникает: можно устроить площадку на столбах – заодно получится душ.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Сливной клапан для консервации системы

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

Как организовать канализацию для утилизации воды

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Сооружают септик, в котором вода очищается несколькими способами: механическим и анаэробными бактериями. Строят минимум 2 резе

рвуара. В первом стоки отстаиваются, тяжелые фракции падают на дно. Немного осветленная жидкость перетекает во вторую емкость без дна, откуда фильтруется в почву.

Это самая простая схема септика, хотя есть более сложные из 3 емкостей. Строят из колодезных колец, кирпича, покрышек, приспосабливают еврокубы. Можно купить заводские септики. Преимущества по сравнению с выгребной ямой очевидные: практически нет запахов, вызывать ассенизаторскую машину приходится реже.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

  • глубину промерзания почвы;
  • на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
  • рельеф;
  • подземные коммуникации;
  • постройки на участке и его границы;
  • точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • ключ газовый и разводной;
  • пистолет для герметика;
  • нож, наждачную бумагу;
  • рулетку, карандаш.

Если трубы полипропиленовые, понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

  1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
  2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
  3. Второй конец водопроводной трубы подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
  4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
  5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
  6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Сооружаем ручную водокачку

Здравствуйте, дорогие друзья. Летняя пора в самом разгаре, и мы не останавливаемся в своем стремлении сделать наш дачный участок еще лучше. На этот раз пришло время заняться ручной водокачкой, или колонкой, которая перестала работать в этом году.

Неподалеку от дачных участков протекает река Чирчик. Из подземных вод этой реки мы и получаем воду с помощью водокачки. Но со временем уровень воды в реке постепенно падает. Причина тому поля, на которые направляют воду из реки. Поэтому труба, вбитая на глубину 3 м, уже не достает до подземных вод.

Сперва решили реконструировать старую ручную колонку. Но, к сожалению, время не пощадило каркас всего оборудования, и проще построить новый, вбив трубу на глубину 5 м. Такая глубина идеально подойдет для нашего региона и прослужит долгое время.

Новая водокачка строилась в течение 4 выходных дней. На первых этапах строения при себе не было фотоаппарата, и интересные кадры останутся в памяти нашего сознания. Но чтобы вы воспринимали картину как единое целое, я дополню определенные этапы строительства результирующими кадрами.

На первой неделе необходимо было выбрать место для строительства шахты и определиться с размерами и глубиной ямы. Рыть 5-метровую яму сложно, поэтому приняли решение рыть яму на глубину 3 м, после чего забивать трубу на глубину еще 2 м. Это будет проще реализовать технически, но необходимо качественно сварить трубу.

Первый метр шахты был выкопан за 2 часа безостановочной работы. Ощущение всемогущества наполняло нас позитивом, и было ощущение, что работа завершится за 1 день. Но этому не было суждено осуществиться. На глубине 1,5 м начинается каменистая почва. Лопаты уже не помогают. Приходиться работать руками. На то, чтобы выкопать шахту глубиной 3 м, ушло 2 дня. Для того чтобы шахта не рушилась, ее необходимо было обшить нержавеющей сталью. Благодаря дедовской бережливости у нас оказались огромные листы стали, которые пошли на этот объект. В основном на этом этапе проводились силовые и сварочные работы. Необходимо было плотно разместить металл и сварить правильной цилиндрической формы. На этом выходные завершились, как и завершилась работа.

К следующей неделе мы приготовили метровые трубы диаметром 100 мм. Штатный сварщик прекрасно сварил конструкцию длиной 5 м.

Чтобы вбить трубу в землю, на острие нужно установить металлический кол. К этому, необходимо было сделать отверстия, через которые вода будет подниматься вверх. Чтобы не качать песок или другой мусор, область отверстий заполняем солью. Это потрясающий фильтр, который прекрасно очищает воду.

Забивать 5-метровую трубу — фантастическое занятие. С учетом того, что шахта глубиной 3 м, труба поднималась на высоту 2 м над уровнем земли. Чтобы бить молотом по трубе, смастерили леса, с которых делали ударные размахи. Сказать, что было страшно за свое здоровье и здоровье своих родных, — ничего не сказать. Труба не стоит на месте, и нужно было придерживать ее при ударах молотом. Масса молота 15 кг. С учетом размаха сила удара настолько огромная, что неправильный размах может привести к летальному исходу. Нервы звенели на пределе. Но все же мы сохранили хладнокровие и решили данную задачу. С большим трудом удалось вбить трубу на глубину 2 м, после чего забросили работу на этот день.

На следующий день оставалось покрасить трубу и приварить ее к качку. Это оказалось приятным времяпрепровождением после ударного дня.

Ручной насос был взят со старой водяной системы

После всех пусконаладочных операций мы начали качать воду. На удачу, насос заработал, но вода была грязная. Это обычное дело при первых запусках таких установок. В течение пары часов вода очистилась, и ее можно было использовать в быту.

Также мы подключили водяной электронасос, чтобы проверить тягу с 5-метровой глубины.

Понятно, что нашему счастью не было границ. Мы горды за себя и свои возможности. Добились того, что запланировали. Это лучшее состояние человеческого разума!

Вода необходима на дачном участке. Жаловаться на то, что у нас не всегда есть вода, неправильно. У многих ее вообще нет. Но чтобы отдых был прекрасен, без нее никуда. Расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь при «добыче» воды и какие автоматизированные решения выбрали для себя.

Добавить комментарий