Метод окольцевания плодовых деревьев

Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение

Придать ускорение

Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.

Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.

Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.

Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!

Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».

Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.

На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.

Бороздование

Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.

Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.

Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.

Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.

Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.

Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.

Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.

Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.

Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.

Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.

Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.

Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.

Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.

Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.

Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.

Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.

Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.

Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.

Советская Белоруссия №119 (24256). Суббота, 29 июня 2013 года.

Технология обрезки плодовых деревьев и другие методы для омоложения сада.

Существуют основные приемы обрезки плодовых деревьев. Первый — это когда вырезают, целую ветвь у снования ее прикрепления к стволу или другой ветки, и называется он прореживание. Второй – подрезка, т.е. укорачивание веток. Помимо них используют дополнительные методы, способствующие наилучшему эффекту для омоложения и плодоношения сада. Давайте рассмотрим все существующие методы.

Читайте также:  Как поливать помидоры в открытом грунте правильно: как часто, способы + видео и фото

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Укорачивание заключается в удалении необходимой части у ветки. Когда удаляют менее одной трети, то это слабое укорачивание, половину – среднее укорачивание, а больше половины – укорачивание сильное. Такой метод обрезки применяется, если надо изменить рост ветки в нужном направлении, уменьшить крону, усилить ветвление, активизировать рост старой кроны, восстановить померзшие ветки. Если у дерева сильное образование побегов, то укорачивание кроны приведет к сильному ее загущению. А укорачивание при слабом формировании цветочных почек понизит урожай. Укорачивая годичный или двухлетний прирост, срез производят над почкой острым ножом. Расстояние от основания почки до среза должно составлять 2 мм, а угол среза 45 градусов. Придерживая ветку ниже среза, делают резкое движение ножом. Для старых веток применяют секатор, только надо следить, чтобы срез не был жеванным и почка не повредилась. Очень старые ветки укорачивают методом обрезки на перевод. Обрез делают над боковой веткой, растущей в необходимом направлении. Если толщина ветки больше трех сантиметров, применяют садовую пилу. Пенек оставляют незначительных размеров, а угол между боковой веткой (вернее ее направления) и линией среза делают в 30 градусов. Подобным срезом ветку направляют расти в выбранном направлении.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Вырезку целых ветвей производят так, чтобы уменьшить загущение, улучшить проникновение солнечных лучей в крону, очистить дерево от больших, засохших веток. У ветки, отходящей от ствола под углом больше чем 30 градусов, у основания имеется кольцевой наплыв. Отсюда пошло название вырезка под кольцо. Выполняют срез по самому верху наплыва. При отсутствии наплыва место для обрезки определяют, так чтобы срез был не длинным и без плеча. Для удаления тонких веток используют секатор, при этом не допускаются повороты и перекосы. Толстые ветки спиливают пилой в несколько этапов. Сначала от основания, на расстоянии 30 см делают нижний запил. Второй запил – через 15 см сверху. После того как ветка обломится, образовавшийся пенек надо спилить под правильным углом в нужном месте.

Удаление почек делают у юных деревьев, когда формируют крону. Этим способом исключают появление в необходимом месте появлений молодых ветвей. Для этого ножом срезают основную почку и рядом с ней расположенные. Таким образом, направляют все питательные вещества на активизацию роста нужных листьев и веток.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Выламывание производят, если нужно удалять ненужные побеги размером не более 10см. Работа эта не трудоемка, при этом раны быстро заживают, питательные элементы экономятся. Выламывание, в основном, делают после обрезок верхушек деревьев.

Прищипкой удаляют почку роста на побегах, для того чтобы прекратить их рост и образование боковых сильных побегов. Прищипку проводят за 2-3 недели до окончания вегетации, над пятым листом секатором. Удачной прищипке свидетельствует появление новых побегов типа кольчаток. Если прищипка была сделана не вовремя, то пробуждаются ближние почки и рост побега возобновляется. Так же прищипывают одиночные побеги. В случае, если появляется много побегов, ветку срезают над одним из нижних побегов, который так же прищипывают.

Кербовка представляет собой удаление четырехсантиметровой ширины полоски коры с небольшим количеством древесины под или над почкой. Таким методом замедляют (полоска удаляется под почкой) или усиливают (сверху почки) рост побегов. Кербовка производится рано весной у молодых деревьев в период создания кроны. Срезы могут быть овальными, крестообразными, прямоугольными.

Кольцевание используют для того, чтобы ускорить плодоношение у молодняка или ослабить рост отдельных веток, если их не хотят удалять. У основания ветки вырезается кора кольцевой полоской шириной в один сантиметр. Срез закрывается садовым варом или обматывается пленкой, иначе он зарастет. При кольцевании отток веществ фотосинтеза замедляется, они идут на усиление цветочных почек. Если кольцевание делают на начальном периоде вегетации, то на следующий сезон такие ветки дадут много цветов и плодов. Кольцевание не советую делать на косточковых, грушах, деревьях с медленным ростом и на главных ветках кроны. Один из методов кольцевания – накладывание плодового пояса. Пояс очень хорош тем, что его можно в любое время снять Его делают из мягких жестяных полосок, которые сверху перетягиваются проволокой. Такой пояс накладывается на деревья, находящиеся в активном росте, но еще не плодоносящие. Нельзя использовать пояс долгое время, на протяжении нескольких лет. Иначе та часть над поясом может отстать в развитии, а корни ослабнут.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Часто на коре дерева появляются продольные, длинные, рваные раны, которые долго не заживают. Это происходит при разрыве огрубевшей коры из-за напора растущей древесины. Для того чтобы раны быстро зажили на основных ветвях и стволе делают ножом продольные надрезы в 15 см. Кору надрезают до древесины по окружности, промежутки между ними составляют 2 см. Такой метод называется бороздование. Его нельзя делать на молодых деревьях, а также старых, у которых очень грубая кора.

При формировании отдельных видов крон используют прием, изменяющий ориентацию веток в пространстве. Ветви, произрастающие горизонтально, не так быстро растут, формируют большее количество побегов, имеют большое количество цветочных почек и плодоносят, что естественно, лучше. Ветки отклоняют, когда побеги только вступают в период одревеснения, иначе весной ветки примут свое изначальное положение. Для того чтобы придать ветвям горизонтальное положение, их притягивают к вбитому колу, соседним веткам, стволу. Петля должна быть свободной, чтобы не повредилась кора. Если шпагат крепится к толстым веткам, то в нижней их части делают маленькие надрезы ножом, которые не будут давать возможности скольжения шпагата. Если отклоняющаяся ветка растет под острым углом, то при отклонении она может обломиться. Поэтому место угла укрепляют, его фиксируют туго обвязывая веревкой. Для отклонения небольших веток используют грузики, которые на них подвешивают .

Приемы для ускорения плодоношения плодовых деревьев – пригибание веток, кольцевание и перетяжка

Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит

Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем.

Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах. Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было. Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.

Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.

Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.

Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.

Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.

Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.

Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.

Читайте также:  Выбор растений для живой изгороди: быстрорастущие кустарники или деревья

В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.

Плодовые деревья не дают урожая – 5 способов заставить их плодоносить

Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.

Кизильник (лат. Cotoneaster)

Кустарник семейства Кизиловых, в высоту достигает восьми метров, хотя иногда бывает и три метра. Имеет красные сочные плоды. Корневую шейку не поднимать над почвой, но и не заглублять. Оптимально – на уровне поверхности.

Что означает – заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться – “обзаводиться детками”. Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем “вверх ногами” и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят – поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

  1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
  2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
  3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно – по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик – прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Кольцевание, кербовка, надрезы, сгибание и переплетение побегов

С помощью кольцевания, кербовки, надрезе, сгибания и переплетения побегов ваши деревья не только сохранят молодость, но и порадуют большим урожаем.

Кольцевание. Этот прием состоит в снятии коры до древесины узким кольцом вокруг ветви или ствола. В плодовом саду, особенно в виноградниках, для замедления роста всего растения или его ветвей, чтобы помочь усиленному образованию цветочных почек, успешному развитию завязавшихся уже плодов и скорейшему их созреванию применяют прорезывание весной коры и молодых слоев древесины «кольцом» вокруг всего ствола, у шейки корня или вокруг только отдельных ветвей.

Прорезывание заменяется иногда наложением весной на стволе или чаще на ветвях плотно обхватывающих их проволочных колец, которые снимаются осенью.

Снимать кору можно не сплошным кольцом, а двумя полукольцами, одно над другим или же двумя срезами, захватывающими 3/4 окружности кольцуемого ствола скелетной или обрастающей ветви. В некоторых случаях при кольцевании кору не снимают или снимают, но тут же помещают на свое место. У деревьев среднего возраста ширина кольца должна превышать толщину коры примерно в 2 раза, у молодых яблонь и груш ее немного увеличивают, т. к. рост у них сильнее, а кора более тонкая. Кольцевание лучше всего производить спустя 20—30 дней после распускания почек и образования розетки листьев. В более ранние сроки оно вызовет образование большого количества волчков ниже места снятия коры.

Одним из приемов активного воздействия на развитие ветвей и закладку цветковых почек является кербовка. Этот прием используется в начале формирования кроны дерева для получения нужных разветвлений либо для усиления или ослабления имеющихся.

Операцию выполняют обычным садовым ножом. Во время ее удаляется часть коры в непосредственной близости от почки или побега, на которые направленно воздействие. При этом слой камбия должен оставаться целым.

Если удаление части коры выполняется над почкой (побегом), сила роста побега или почки должна усилиться. Если удаление части коры выполняется под почкой, сила роста побега или почки снижается. Действие этой манипуляции основано на регулировке питания.

Самый распространенный рисунок удаления коры при кербовке имеет форму скобки. Прием проводят, как правило, на ветвях диаметром не толще 3 сантиметров. Размер удаляемой коры рекомендуется не более одной трети от длины окружности ветви. Все срезы на ветвях с диаметром более 1 см необходимо смазать садовым варом. Это предотвратит попадание инфекций в рану и обеспечит лучшие условия зарастания.

Надрез выполняют садовым ножом или пилой, в последнем случае действие его дольше. Делают это не ближе 2 мм от почки, иначе кора ниже надреза может отстать — и почка не тронется в рост. Иногда различают понятия надрез и насечка. При надрезе удаляют полоску коры, при насечке же, или зарубке, делают поперечный надрез, разделяющий ткани без удаления какой-либо ее части. Надрез, или насечка, выше почки способствует превращению ее в ростовой побег, а ниже — в укороченный побег, нередко заканчивающийся плодовой почкой.

Сгибание побегов и веток осуществляют для изменения положения побега (или проводника) в пространстве, придания им горизонтального, наклонного или вертикального положения. В садах часто встречаются плодовые деревья, которые долго не вступают в пору плодоношения. У таких деревьев ветвям придают более горизонтальное положение. Конец наклонной ветви не следует опускать очень низко, он не должен быть ниже средней части. Следовательно, ветви надо наклонять, но не перегибать. При этом отток пластических веществ уменьшается, на ветвях закладывается больше плодовых почек и деревья начинают плодоносить. Важное значение имеет возраст сгибаемых ветвей.

Наиболее целесообразно сгибать 4—5-летние скелетные ветви, то есть на 3—4-й год после посадки двухлетних саженцев. В этом возрасте деревья дают ощутимую прибавку урожая.

Читайте также:  ПоСадка цветной капусты в открытый грунт (расСадой и семенами) + фото и видео

В нужном положении согнутые ветви закрепляют с помощью шпагата, веревок, проволоки, подвязывая их к кольям, шпалерной проволоке. Небольшие ветки переплетают или заводят под другие. В большинстве случаев небольшие обрастающие веточки, расположенные на согнутых скелетных ветвях, отгибать не следует, лучше их оставлять расти свободно.

Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения продуктивности почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному. Переплетают побеги практически в любое время. Однако чем раньше это сделать, тем меньше времени потребуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если побеги переплести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа — через две недели, если в конце октября — весной.

Илья НИКИТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур в закладки 29

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

Весной, когда миновала угроза заморозков, продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана к осени зажила.

Следующей весной именно на «окольцованной» ветви было гораздо больше цветов, а осенью -плодов.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот косточковым кольцевание только повредит.

Кстати , нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки.

Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. о — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Добавить комментарий