бюджетное утепление шиферной крыши

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно – его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие – чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Утепление шиферной крыши

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Читайте также:  Земляничный физалис: выращивание и уход + фото и видео

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома
Какие материалы потребуются для кровельного пирога
Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов
Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками
Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

  1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
  2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка под внутреннюю обшивку;
  • внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей кровли – постоянный фактор;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
  • ветровая нагрузка;
  • перепады температур;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические реагенты, растворенные в воздухе;
  • парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
  • влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

  1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
  2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
  3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
  4. Горючесть.
  5. Способность противостоять низким температурам.
  6. Устойчивость к химическим веществам.
  7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
  3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.Читайте также: “Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу”.

В случае если гидроизоляционная пленка все-таки не была уложена предварительно, утепление необходимо начинать именно с ее крепления.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства.

Как утеплить крышу под шифером

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Другие вопросы по теме утепления:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского, так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Читайте также:  ПоСадка астильбы весной в грунт: как и когда можно сажать

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию , как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы , например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю , она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции.

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам , а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной.

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр, деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

  • Интересная информация о том, как подрезать шифер при укладке
  • Сравнение шифера с металлочерепицей, ондулином профнастилом– советы мастера тут http://urokremonta.ru/shifer/sravnenie-shifera-s-metallocherepitsey-ondulinom-i-profnastilom.html
  • Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь

Спускать лист нужно по направляющим, зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

5 комментариев: Советы по укладке шифера на крышу

Собираюсь в мае перекрывать крышу на гараже, былая совсем прогнила и протекает. Уже решил: буду настилать шифером, под него кину рубероид. Про то, что нужно гладкой поверхностью вверх класть, даже не знал. Спасибо, учту. Но назрел такой вопрос: нужно ли в моем случае укладывать пароизоляцию под шифер, это ж не жилое строение, а гараж?

Вы правильно догадываетесь – пароизоляция не нужна. Не стоит тратить не нее своей время. Тем более, что кроете вы гараж не металлопрофилем, а шифером. Под вашей кровлей влага конденсироваться не будет. Удачного строительства.

Если вам необходимо уменьшить размер листа шифера или отпилить уголок шифера при его укладке, перед тем как начать его пилить, смочите место распила водой. При распиловке обязательно !!используйте респиратор и очки попав в легкие, пыль оказывает крайне пагубное действие на организм. Смачивание места распила позволяет несколько уменьшить объем пыли.

здравствуйте у меня такой вопрос можно ли между листами шифера при накладке друг на друга наложить монтажную пену тонким слоем что бы в шели между шифером не задувало снег,так как шифер б.у.и не совсем ровный а угол наклона крыши где то 7см на метр,,заранее спасибо за ответ.

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Гидроизоляция холодной кровли и чердака

Любой кровельный материал не идеален. Даже в основном своем качестве — защите от влаги. И в тех случаях, когда крыша покрыта безупречно, и нет протечек во время дождя или таяния снега, остается еще конденсат на внутренней стороне кровли.

Для предохранения стропильной системы и чердака холодной крыши от конденсата укладывают гидроизоляцию в составе кровельного пирога. А то, что она защищает еще и от «мелких» протечек — это бонус в виде запаса по времени, чтобы устранить негерметичность кровли.

В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?

Кровельных материалов существует не так уж и много. Если рассматривать только наиболее популярные, список сократится до нескольких видов. И в зависимости от особенностей самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция нужна не всегда.

Вид материалаГидроизоляция
Металлочерепица, профнастил, композитная черепица, фальцНужна обязательно
Шифер, ОндулинМожно не использовать
Гибкая битумная черепицаПодкладочный ковер — обязательно,
пленка или мембрана — по желанию
Натуральная черепица (керамическая, цементно-песчаная)Рекомендована

Металлическая кровля

Кровельное покрытие из металла бывает листовым и штучным. Листовые материалы — это металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Штучное покрытие — кровельная шашка и кровельная чешуя.

Независимо от размера элемента и технологии укладки, «послойное» устройство пирога холодной крыши у всех одинаковое:

  • стропила;
  • гидроизоляция;
  • контробрешетка для обеспечения обязательного вентиляционного зазора;
  • обрешетка;
  • кровля.

Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно и для отапливаемых домов круглогодичного проживания, и для неотапливаемых дач или хозяйственных построек.

У любого кровельного металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость. При суточном снижении температуры крыша остывает гораздо быстрее, чем воздух внутри чердака. И конденсат изнутри на металлической кровле будет появляться практически ежедневно, даже летом.

Зимой, если здание отапливаемое, воздух на чердаке будет еще теплее — любая теплоизоляция перекрытия не абсолютна. Так же как и любая пароизоляция не обеспечивает полную защиту от проникновения паров теплого воздуха в чердак из помещения. А есть еще дымоходы и вентиляционные каналы, которые также служат источником тепла.

Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы не мокла контробрешетка и обрешетка, в подкровельном пространстве обязательно должен быть вентиляционный зазор.

Шифер и ондулин

Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.

Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.

В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.

У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.

Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.

Черепица

Есть несколько видов кровельного материала, где присутствует этот термин:

Битумная черепица. Гидроизоляция предусмотрена на уровне технологии монтажа от производителя. Это подкладочный ковер, который служит одновременно и дополнительным фиксирующим элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается между собой при нагревании крыши от солнца.

Композитная черепица. Это своего рода металлическая черепица с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитного и декоративного слоя. Как и для любой металлической кровли под нее надо укладывать гидроизоляцию.

Керамическая и цементно-песчаная черепица. Отличаются между собой составом, формой, технологией изготовления. Но несмотря на это, монтаж проходит по общим принципам. И производители этих видов кровли при описании технологии монтажа также оговаривают наличие гидроизоляции.

Какие гидроизоляционные материалы можно использовать

Есть три типа современных материалов:

Супердиффузионные мембраны. Отличаются хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью. В холодных крышах применяют редко из-за высокой стоимости и избыточных «дышащих» свойств. Основное назначение — защита утепленной крыши. На неутепленных крышах укладывают, если есть планы по ее дальнейшему утеплению и переоборудованию в мансарду или эксплуатируемый чердак.

Диффузионные мембраны. Хорошие гидроизоляционные свойства и средние показатели паропроницаемости. Оптимальный выбор для шифера, ондулина, керамической и цементно-песчаной черепицы.

Гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Это универсальный материал, который отличается высокими гидроизоляционными свойствами и ограниченной паропроницаемостью. Такие материалы можно использовать и как пароизоляцию.
Рекомендованы в качестве гидроизоляции для холодной крыши с металлической кровлей. Блокируют большую часть паров воды в теплом воздухе, которые затем выветривается за счет карнизных и коньковых продухов вентиляции чердака и через слуховое окно.

Как правильно укладывать пленку

Гидроизоляционную пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Крепление проводят к стропилам. Между стропил пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивают уплотнительную ленту, а затем прибивают брусок контробрешетки.

Если необходимо нарастить полотно по длине, то место стыка должно приходится на стропильную ногу. Наращивание делают также с перехлестом на 15 см.

Супердиффузионную пленку на коньке укладывают без разрыва. При монтаже остальных видов гидроизоляционных материалов в области конька надо оставлять «разрыв» около 5 см с каждой стороны.

Можно ли использовать рубероид?

Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли по сплошному перекрытию.

В технологической карте компании ТехноНиколь по монтажу битумных рулонных материалов указано, что крепление рубероида к основанию происходит с помощью мастик или наплавлением.

Механический крепеж при больших углах уклона крыши применяется в качестве дополнительной «точечной» фиксации для предупреждения сползания битумной гидроизоляции в жаркую погоду. И это ограничивает сферу использования рубероида на скатных крышах.

На тех крышах, где углы уклона большие и по технология укладки кровли сплошная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически не выгодно, даже при том, что рубероид стоит дешевле гидроизоляционных пленок. А только механический крепеж по рядной обрешетке не обеспечивает достаточную надежность фиксации из-за невысокой прочности рубероида на разрыв.

Бюджетное утепление шиферной крыши

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Многочисленные инновационные материалы так сильно соблазняют застройщиков, что они зачастую отказываются от старой проверенной шиферной кровли. Действительно ли шифер настолько плох или стоит обратить на него внимание при устройстве кровли, а также об особенностях его монтажа мы хотим рассказать вам сегодня.

Старый добрый шифер: почему его избегают

Шиферное покрытие считается традиционным решением для устройства крыши. За время своего существование шифер обзавёлся как сторонниками, так и противниками его применения. Нужно, однако, не просто слепо «тыкать» в недостатки материала, но и понимать их первопричину, знать, как избежать последствий.

Шифер так нелюбим многими, прежде всего, по причине быстрой потери внешнего вида. В первую же пятилетку крыша тускнеет, вполне вероятно появление наростов мха и общее загрязнение, особенно в промышленных регионах, где воздух наполнен пылью и сажей.

Ярыми борцами за сохранение окружающей среды шифер не принимается из-за многочисленных мифов о его вреде для экологии и здоровья человека в частности. У знающих людей такие «аргументы» вызывают лишь снисходительную улыбку, ведь изготовление шифера из потенциально опасных амфиболовых волокон давно кануло в лету: на смену им пришли абсолютно нейтральные волокна хризотилового происхождения.

Ну и, наконец, следовало бы включить обыкновенную логику: в шифере асбестовые волокна прочно связаны цементом, а естественная эрозия качественного материала проявляется минимально или не проявляется вовсе. Поэтому единственный этап, на котором асбест способен попасть в организм — процесс резки листов в ходе монтажа. Но в этом ключе почему-то не упоминается о вреде для органов дыхания волокон минеральной ваты, цементной и гипсовой пыли, которые присутствуют на любом строящемся объекте в больших количествах. Достаточно соблюдать меры предосторожности.

Основные недостатки и способы их устранения

Заявления о недолговечности шифера также сильно преувеличены. Возможное разрушение листов возникает как следствие нарушения техники монтажа и неправильной подготовки под конструкции кровли. В целом же срок службы хорошо спроектированной и правильно смонтированной шиферной кровли составляет от 30 до 50 лет. На практике уже привычно игнорируются даже самые простые правила по эксплуатации шифера, а без этого любой материал будет смотреться плохо.

Определённые поправки нужно делать и с учётом качества материала, и с учётом его дополнительной обработки.

Реальные же недостатки шиферных листов легко перечислить на пальцах одной руки:

· высокая гигроскопичность, создающая благоприятные условия для распространения мха;

· низкое удобство монтажа, ведь материал достаточно тяжёлый и хрупкий, в неумелых руках он подвержен массовой порче.

С первым фактом бороться достаточно легко: существуют многочисленные пропитки и краски для шифера, повышающие гидрофобность и срок службы покрытия, а главное, снимающие вопрос однообразного внешнего вида. Производители предлагают готовые решения, в которых шиферу с производства уже не страшна влага.

Со вторым минусом бороться труднее. Хотя организовать правильную доставку материала на объект, его подъём и закрепление вполне реально, это накладывает дополнительные трудности в организации работ и требует привлечения дополнительных рабочих рук. И всё же экономическая выгода от шифера даже при таком раскладе будет более чем ощутима.

Если вдуматься, то срок эксплуатации шифера совпадает с периодичностью замены утеплителя. Формат материала обеспечивает хорошую продуваемость подкровельного пространства при весьма примитивной схеме составления «кровельного пирога». Нельзя также не упомянуть, что шиферное покрытие подлежит фрагментарному ремонту, чего нельзя сказать ни об одном другом материале класса «эконом».

Тем не менее, есть объекты, где шифер при всех стараниях не может быть рационально применён. Сюда относятся, прежде всего, кровли сложных конфигураций: с мансардными окнами и очень крутыми уклонами.

Особенности кровельной системы под покрытие шифером

Стропильная система под шиферную кровлю отличается простотой, но ввиду сравнительно высокого веса кровельного материала должна обладать достаточной надёжностью. Шаг стропил определяется в диапазоне от 120 до 200 мм, исходя из длины ската. Сбивают стропила, как правило, из досок 60х150 мм, устанавливая их на ребро и обязательно скрепляя ригелями.

1. Стропильная система. 2. Обрешётка бруском 60х60 мм с шагом 750 мм. 3. Опорная доска для конька. 4. Лобовая доска. 5. Доска упор для укладки первого ряда шифера, после укладки шифера её демонтируют

Шифер не приемлет подвижек в подконструкции, поэтому между собой все фермы укрепляются общей подконьковой балкой, под которую монтируют подпорки при длине ската более 10–12 м.

Вся древесина, используемая в системе кровли, должна пройти естественную сушку в течение полугода, находясь в правильно сложенном штабеле. Появляющиеся в результате коробления незначительные лунки направляют внутрь чердака. Также необходима тщательная выбраковка: пиломатериалы с пороками откладывают и впоследствии распускают для устройства обрешётки.

Выполняется обрешётка необрезной доской с просветом в 10–15 см, если планируется покрытие плоским шифером. Для волнового формата лучше подходит редкая обрешётка из бруса 60х60 мм, набитого с шагом по уклону от 45 до 60 см в зависимости от количества волн и, соответственно, размеров листа. После монтажа обрешётки рекомендуется сразу прибить лобовые и ветровые доски, по ребру которых задаётся направление волны.

Наличие перекрёстной обрешётки наиболее важно для скатов с большой площадью, где нужно компенсировать усушку и температурные расширения, избегая перенапряжений в шифере. В целом же разрушение покрытия наиболее часто происходит из-за использования некачественного или плохо высушенного леса.

Утепление и защита кровли

Шифером оптимально накрывать холодные чердаки. В этом случае из защитных слоёв устраивается только общая гидроизоляция рубероидом, который набивается скобами поверх обрешётки. Если же для кровли предусмотрено утепление, обрешётка наращивается контробрешёткой до нужного значения, но перед этим по брусьям натягивают ветрозащитную мембрану.

1. Шифер. 2. Гидроизоляция. 3. Утеплитель. 4. Контробрешётка. 5. Стропильная система. 6. Обрешётка брусом 60х60 мм. 7. Конёк

Дополнительная одинарная или перекрёстная система планок контробрешётки призвана дистанцировать покрытие для формирования вентиляционного зазора. Поверх дистанционных планок монтируется гидрофобный барьер. Если система контробрешётки наружная перекрёстная, в верхнем слое допускается устраивать плитное подкровельное утепление, если того требует теплотехнический расчёт.

Основной объём утеплителя закладывается между стропилами и подбивается рейками, по которым в дальнейшем возможна внутренняя отделка. Касательно паробарьера: в зависимости от температурного режима на чердаке, утеплитель в эксплуатации может контактировать как с внутренним, так и с наружным воздухом. Холодный продув утеплителя встречается намного чаще, а для кровли без чердака это и вовсе стало неизменной классикой.

Порядок настила шиферного покрытия

Укладка шифера может вестись двумя способами. В первом кровля накрывается полноформатными листами. Обычно их готовят на земле: подрезают край для компенсации отклонения вертикали, если необходимо, затем предварительно сверлят несколько рядов отверстий в «гребень» согласно шагу несущего бруса обрешётки. Обратите внимание, что при наличии дистанционной внешней контробрешётки крепить листы в пересечение не рекомендуется. Чтобы определить положение несущего бруса, по скату натягивают шнуровку.

Подача листа на крышу проводится по двум направляющим трубам. Двое работников на крыше тянут лист верёвками с крючьями, один или двое помощников снизу цепляют лист и поддерживают направляющие. После подачи листа верёвки перекидывают через конёк, и нижняя группа переходит на другую сторону, чтобы поддержать шифер в подвешенном положении, пока кровельщики его не закрепят.

Полноформатные листы рекомендуется крепить саморезами с уплотнительной шайбой, не менее двух рядов по четыре точки фиксации. Отказ от гвоздей ненамного удорожит кровлю, но даст уверенность в надёжности и компенсационной способности крепежа. Ведут нашивку шифера, как и полагается, снизу вверх и строго по рядам с напуском в 15–30 см.

Для крепления шифера подойдут саморезы с резиновой демпфирующей шайбой или классические шиферные гвозди с широкой шляпкой

Другой способ укладки шифера подразумевает поперечную нарезку листов на 3 или 4 полосы. Преимущество этого метода в лёгком процессе монтажа, в котором можно обойтись привлечением только двоих кровельщиков и отказаться от нижней команды рабочих.

Перехлёст между листами в этом случае меньше, шифер выбирается 8-ми волновой как наиболее толстый, а каждый элемент имеет только один ряд крепления. Кровля по такой технологии проще поддаётся ремонту, меньше подвержена разрушению и по внешнему виду сильнее приближена к черепице.

http :// www . rmnt . ru / – сайт RMNT . ru

Читайте также:  Защита Сада от вредителей и болезней весной
Добавить комментарий