Выращивание яблонь и груш: как выращивать, если рядом грунтовые воды, как укрыть от заморозков

Как правильно посадить яблоню при близком залегании грунтовых вод

Здравствуйте, начинающие садоводы! Когда-то у нас в стране было огромное множество садов. В 90-е годы их удачно истребили или забросили. Так вот и не стала наша Родина «большим цветущим садом». Сегодня посадить, а главное вырастить, культурное дерево, например, яблоню, на нашей земле — огромная проблема, которая связана далеко не только с высокой стоимостью хороших саженцев, а в большей мере с изменениями климата.

В нашей деревне существует еще одна дополнительная проблема закладки сада — близкое стояние грунтовых вод. Корни плодовых деревьев доходят до воды, начинают загнивать из-за недостатка воздуха. Параллельно с этим засыхают концы ветвей, а затем и сучья. Дерево ослабевает и погибает.

Как определить глубину залегания грунтовых вод?

Прежде всего необходимо обследовать близлежащую территорию — осмотреть колодцы, родники, карьеры — любые природные и искусственные «ямы»; измерить в них расстояние от поверхности земли до поверхности обнаруженной воды — уровень грунтовых вод.

Самый высокий уровень грунтовых вод весной, когда обильно тает снег. Летом он понижается, расстояние до воды увеличивается. А самый низкий — зимой (вот тогда-то и нужно рыть колодцы). На заболоченной территории глубина залегания грунтовых вод менее 1 м.

Еще один замечательный метод — по произрастающей растительности. На вашей земле, как и у нас, растет мать-и-мачеха, конский щавель, осока, рогоз, хвощ, крапива — уровень залегания грунтовых вод очень высокий.

Итак, если весной из вашего колодца воду можно почерпнуть ковшиком, в подвале дома вода, а на огороде просто не пройти от сочных трав — на вашей территории близкое залегание грунтовых вод.

Яблони и груши благополучно растут при уровне залегания грунтовых вод не выше 2-2,5 м (в зависимости от сорта). Для вишня, сливы — не выше 1,5 м, для ягодников — не выше 1 м.

Близкое стояние грунтовых вод — как сажать яблони и груши?

Не один десяток лет моя семья пытается разбить сад на такой земле. Еще мой дед ошибочно рыл глубокие ямы, на дно которых клал огромные камни, для того чтобы корни деревьев не росли вниз. Яблони доживали до 6-8 лет, вступали в плодоношение и удачно погибали.

Сажать плодовые деревья обыкновенным способом в ямы на участках с близким стоянием грунтовых вод нельзя! Не стоит тратить ни деньги, ни силы, ни нервы…

Посадки необходимо производить на искусственно поднятых холмах.

Посадка яблонь на искусственных холмах

Пятый год у себя на участке мы практикуем следующий способ посадки:

— выбираем наиболее возвышенный участок диаметром около 2 м, землю перекапываем на штык лопаты;

-устанавливаем короб из старых досок (им проще будет перегнить) размером 1х1 м и высотой 70 см — он фиксирует насыпную землю;

— рассыпаем по вскопанной поверхности внутри короба удобрения — навоз, золу (можно известь), суперфосат;

— заполняем короб плодородной землей. Это не простая процедура — земли понадобится много. Проще ее завезти извне, чем набирать на своем огороде;

— на этот холмик и сажаем нашу яблоню соблюдая все условия посадки саженцев;

— со всех четырех сторон короб присыпаем землей.

По мере роста дерева холмик придется расширять — подсыпать земли. Особое внимание на полив и защиту от заморозков — земля в коробе сохнет и промерзает намного быстрее, чем при обыкновенной посадке в ямы.

За все наши старания яблоня в прошлом году наградила нас крупными вкусными яблоками. Живи красавица дольше и пусть грунтовые воды тебе будут нипочем!

В последние годы мне всегда хочется сказать людям вырубающим деревья — посадите одно культурное (пусть то береза, дуб, сосна, яблоня) и попробуйте вырастить. Получится — рубите старое. Зеленых насаждений становится с каждым годом все меньше…

Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод

Высокий уровень грунтовых вод почти всегда губителен для плодовых деревьев, и яблоня особенно плохо переносит его. Но выход есть! В статье рассказывается, как посадить яблоню, если близко грунтовые воды и варианты спасения уже взрослых деревьев.

Любит ли яблоня воду?

Безусловно, яблоневые деревья, как и любые другие, не могут расти без влаги. Главная причина болезни или даже гибели яблони в высоких грунтовых водах — недостаток кислорода и перенасыщение почвы минеральными солями. На ситуацию также влияют (несколько меньше) и другие факторы — застойность или подвижность грунтовых вод, общий состав почв. В любом случае при залегании водоносного слоя меньше 1,5 м без специальных мер не обойтись, иначе яблони будут болеть и со временем погибать.

Важно! Яблони на высоком подвое нежелательно выращивать при глубине грунтовых вод меньше 2 м.

Как определить глубину залегания грунтовых вод

Обычно глубина водоносного слоя зависит от рельефа местности. В низине уровень будет выше, на пригорке — напротив, выше. Имеют место и сезонные колебания. Весной, особенно во время снеготаяния, он существенно выше.

Есть несколько способов определить глубину водоносного слоя.

  • Ближайший колодец. Если недалеко от участка имеется колодец, легко увидеть уровень воды. Способ приблизительный, ваш участок может располагаться несколько ниже колодца, или какие-то особенности сделают воду на нем немного выше. Но в целом если уровень воды в колодце составляет полтора метра или даже выше — это тревожный признак.
  • Растительность. Ива и ольха, заросли осоки, рогоз и хвощ говорят о близком залегании воды. Другие деревья или кустарник вырастают на таких почвах слабыми, часто болеют.
  • Летом над местами, где вода подходит ближе к поверхности, часто роятся мошки.
  • Верный способ. Нужно выкопать в саду яму глубиной полтора метра. Если в начале лета, в июне, воды в яме нет — все хорошо. Если есть, нужно замерить ее уровень, и исходя из этой величины предпринимать защитные меры.

Уровень водоносного слоя зависит от разных факторов, в том числе от состава почвы. Он не будет совершенно ровным, в разных точках сада может отличаться.

Минерализация

Соли, растворенные в грунтовых водах, поднимаются по капиллярам и накапливаются в подземном корнеобразующем слое. Самые вредные соли — хлориды и сульфаты.

Точный ответ о степени минерализации дает лабораторный анализ. Оптимальное количество солей в водах — 0,5-1 г. на литр.

Высокая минерализация — 6 г/литр и выше — уже опасна. В таких условиях водоносный слой должен располагаться не ближе 3 м к поверхности.

Сорта яблонь для близких грунтовых вод

Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод требует правильного выбора саженцев. В зависимости от их уровня выбирают карликовые или полукарликовые сорта. Получаются такие деревья путем прививки обычных сортов на особые подвои.

Важно! Неглубокая корневая система делает деревья уязвимей к холоду. Карликовые и полукарликовые подвои следует хорошо утеплять на зиму.

При глубине залегания воды 2,5-1,5 м предпочтение отдается полукарликовым подвоям (например ММ-106). Такие деревья вырастают до 4 метров в высоту и живут 30-40 лет. Урожайность сортов ниже, чем у больших деревьев, но благодаря компактной корневой системе их можно посадить ближе друг к другу. Расстояние между деревьями в ряду — 3 м, между рядами — 4-5 м.

При глубине водоносного слоя меньше полутора метров высаживаются яблони на карликовом подвое (обычно М 9). Такие деревья имеют совсем небольшую корневую систему, вырастают до 2 м и живут 15-20 лет. Урожайность еще ниже, однако карликовые сорта можно высаживать совсем плотно — 2 м или немного ближе между деревьями в ряду и 2,5 м между рядами.

Сорта яблонь для близких грунтовых вод в Подмосковье

Для Подмосковья характерны сильные заморозки зимой и жаркое дождливое лето. Исходя из этого сорта яблонь нужно брать морозостойкие и невосприимчивые к парше. Ниже приводится описание подходящих для Подмосковья видов яблонь.

Совет! При покупке саженцев стоит уточнять, какой у них подвой. Не все полукарлики подходят для Подмосковья. Грамотным выбором будет 67-5-32 и 54-118.

Летние

  • Кипарисовое. Высокая морозоустойчивость. Созревает одним из самых первых в саду. Сорт получен скрещиванием Мичуринского и Коричневого полосатого. Характерная пирамидальная форма кроны, как у кипариса (за что сорт и получил название). Плоды среднего размера с твердой белой мякотью и пряным сладким вкусом.
  • Грушовка московская. Старинный русский сорт. Также хорошо переносит морозы, но менее устойчива к засухе. Может быть поражена паршой. Урожаи высокие, но четко периодичные. Кисло сладкие ребристые плоды небольшого размера. Поспевает очень рано, хранится до 2 недель.
  • Медуница. Тоже зимостойкий сорт. Урожайность не слишком высока, но урожай бывает каждый год. Хорошо сопротивляется парше. Яблоки среднего размера, очень сладкие, даже недозрелые.

Осенние

  • Керр. Канадский сорт. Хорошо переносит холод, сопротивляемость парше средняя. Созревает ближе к концу сентября. Урожайный сорт. Красивые темно-красные яблоки, отличный вкус.
  • Коричное полосатое. Старинный русский сорт. Высокая морозостойкость, устойчив к парше. Плоды вызревают в конце сентября. Урожайность выше средней. Вкус кисло-сладкий с ноткой корицы.
  • Штрифель (Осеннее полосатое). Средняя устойчивость к морозу и засухе. Хорошо сопротивляется парше. Среднеосенний сорт. Молодые яблони плодоносят каждый год, старые — периодично, но не слишком выражено. Крупные яблоки с гармоничным кисло-сладким вкусом.

Зимние

  • Антоновка. Неприхотливый и зимостойкий, настоящий народный сорт который есть в любом яблоневом саду. Хорошо сопротивляется болезням. Плоды хранятся всю зиму, при обработке — еще на месяц больше. Крупные яблоки с «фирменным» кислым вкусом и удивительным ароматом.
  • Медуницазимняя. Хорошая морозоустойчивость и сопротивляемость парше. В отличие от большинства зимних сортов плоды очень сладкие и готовы к употреблению сразу, не требуют вылеживания. Яблоки крупные, сочные.
  • Московскоепозднее. Зимостойкий, устойчивый к болезням сорт. Плоды хранятся очень долго (бывает, до другого урожая). Большие кисло-сладкие яблоки слегка пряные. Очень сочные.

Как правильно сажать яблони, если близко грунтовые воды

Не существует волшебных сортов, которые могут расти в воде. Опыт показывает, что в любом случае нужно избежать погружения корней в грунтовые воды, иначе дерево погибнет.

Подушка

Подложка из твердого материала заставляет дерево развивать корневую систему горизонтально. На дно ямы укладывается твердый материал — листы шифера, железа, или делается специальная бетонная подушка. Наткнувшись на препятствие, корни пойдут в стороны. Рекомендуется также устроить конус в центре подложки, который постепенно уводит корни в стороны.

Посадка яблони подушка

Посадка на холм (сопку)

Для отдельной яблони применяют посадку на холмик, а для ряда деревьев — на грядку. Высоту насыпи подбирают исходя из размера корневой системы подвоя и глубины водоносного слоя. Для карликовых подвоев ширина грядки берется 1,5-2 м, для полукарликовых — 2-2,5 м.

На месте будущей грядки земля засыпается органическими (торф) и минеральными удобрениями. Затем почва вскапывается на глубину в штык. Устанавливаются колья для опоры саженцев. Насыпается земляной холм (грядка) из плодородной земли.

Совет! На грядке между кольями можно натянуть 2 ряда проволоки, для дополнительной поддержки саженцев. Эту часть работы лучше сделать заранее и в несколько этапов, чтобы дать земле осесть.

Когда насыпь нужно поднять высоко, используется сборный дощатый короб.

Саженцы высаживаются с таким расчетом, чтобы корни находились выше уровня грунта в саду. Присыпают молодые деревья почвой из междурядий за пределами холма или грядки. По мере оседания почвы холм нужно будет регулярно подновлять, наращивать. В дальнейшем уход за деревом будет таким же, как при обычной посадке.

Как помочь погибающей яблоне

Когда корни яблони достигают близких грунтовых вод, дерево начинает болеть, а через год обычно гибнет. Решением проблемы будет осушение участка. Это дорого и трудоемко, но другого способа помочь взрослым деревьям нет.

  • Дренажные трубы. По землей прокладываются трубы, керамические или пластиковые. По ним избыток воды выводится за пределы сада в низину или в специальный колодец. Способ дорогой и сложный.
  • Водоотводные канавы. Это упрощенный вариант того же метода. Вдоль границ участка прокапывают траншеи глубиной в полтора метра. Дальше вода выводится канавой в низину или колодец.

Бывает, что в ямах под посадку вода стоит из-за глиняного пласта, лежащего как раз на глубине ямы. В таком случае прокапывают траншеи по обеим сторонам ряда деревьев. Траншеи делаются с некоторым уклоном, чтобы собранная влага двигалась в сторону водосборника.

В местах соединения траншей укладывают специальные фашины — плотные связки прутьев длинной 1,5-2 м. Это делается, чтобы канава не заилилась.

Высокий уровень грунтовых вод представляет серьезную опасность для выращивания плодовых деревьев, в том числе и для яблонь. Нужно точно установить глубину их залегания и правильно выбрать сортовой саженец с компактной корневой системой. Высаживать яблони на таких участках следует только специальным образом — на грядку или на холм. Однако даже в таких сложных условиях можно вырастить прекрасный урожайный сад.

Что можно выращивать на участке с близким залеганием грунтовых вод

Вода рядом? Не беда!

В этой статье мы поговорим о том, как привести затопляемые почвы, пониженные участки, где уровень грунтовых вод находится почти у самой поверхности, к надлежащему состоянию, позволяющему выращивать на этом месте плодовые и ягодные культуры, а, возможно, и разбить огород.

Читайте также:  Прививка плодовых деревьев прививочным секатором

Вода, конечно, очень необходима и человеку, и животным, и растениям. В засушливых областях экономят буквально каждую ее каплю. В регионах же, страдающих от разливов рек, имеющих огромные пространства, занятые болотами, с водой борются всеми возможными приемами – сооружают дамбы, осушают озера, поворачивают реки. Но все это, конечно, объемы глобальные.

То ли дело – старый добрый участок с наделом в несколько соток. Хорошо, если сотки эти расположены на ровном месте или возвышенности, тут не нужно каждую зиму вытаскивать с участка снег, отводить талые воды и переживать, что грунтовые воды поднимутся, превратив участок в болото…

Уровень грунтовых вод

Кстати, о грунтовых водах – оптимальная глубина их в пределах 5-6 метров. Если вам достался такой участок, то можете вздохнуть с облегчением, вода вам будет точно не страшна. А вот как быть тем, у кого грунтовая вода совсем рядом? Единственно верного совета тут, увы, нет, необходимо к этой проблеме подходить комплексно: осушать почву, высаживать влаголюбивые растения или попытаться приспособиться.

Требования плодовых культур

Прежде чем паниковать, следует лучше узнать биологию каждой культуры. Быть может, такое соседство с грунтовой водой ее вполне устроит? Например, яблоня вполне переживет, если грунтовые воды подойдут к поверхности на 2,5-3 метра. Корневая система у нее содержит как вертикальные, так и горизонтальные корни.

Горизонтальные часто находятся почти у поверхности, проникая в глубину не более чем на 50-60 см. Они добывают влагу и питательные вещества, расположенные в верхнем слое почвы. Корни же вертикальные могут уходить в глубину на десяток метров, особенно на бедных влагой почвах, их задача – добыть ее из глубинных горизонтов, если ощущается нехватка воды.

Вообще для культуры яблони свойственна довольно высокая корнеобразовательная способность. Однако мощность, сила и скорость роста корней, а также глубина, на которую они проникнут, во многом зависит от подвоя, сорта и собственно типа почвы и уровня ее насыщенности влагой. Например, на почвах с достатком влаги корневая система яблони, сорт которой привит на карликовый подвой, проникнет на глубину не более полутора метров. Такие саженцы можно с успехом выращивать даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в два метра, но не выше.

Во многом похожа на яблоню и груша. Для нее оптимальным будет залегание корневой системы на глубине порядка двух или двух с половиной метров. Корневая система груши довольно мощная, но на удобренных почвах она редко проникает глубже.

Что касается вишни, то ее корни располагаются еще выше, поэтому высаживать культуру можно даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в 2 метра или чуточку выше.

У черешни корни, как правило, проникают глубже, чем у вишни, поэтому оптимум для нее – это глубина залегания грунтовых вод в 2,5 метра. Учтите, что на питательных и хорошо удобренных почвах корневая система черешни также может распространяться преимущественно вширь и не уходить вглубь, поэтому даже 1,5-2 метра для глубины залегания грунтовых вод на такой почве будет не страшным.

Слива напоминает по строению корневой системы яблоню, привитую на карлике. У нее корневая система представлена в основном скелетными и обрастающими корнями, они в основной своей массе залегают на глубине примерно 25-50 сантиметров. Однако отдельные корни могут проникнуть и более глубоко, но, тем не менее, слива будет прекрасно себя чувствовать даже в том случае, если уровень грунтовых вод будет в пределах полутора метров от поверхности почвы.

Замкнуть длинный ряд плодовых культур хочется абрикосом, сейчас вокруг него настоящий ажиотаж, все стараются выращивать эту чудо-культуру даже в центральной полосе и севернее. Так вот знайте, что кроме морозов, которые могут погубить ваш абрикос, повредить его могут и грунтовые воды. Корневая система абрикоса довольно глубокая, поэтому для его посадки выбирайте участки с уровнем грунтовых вод не ближе 2,5 метра от поверхности.

Выращивание ягодных кустарников

Закончив с культурами древесными, переходим к кустарникам. Тут все куда проще: корневая система их не столь мощная, поэтому выращивать их можно даже в том случае, если грунтовые воды подходят довольно близко к поверхности.

Начнем с самого популярного – малины, ее выращивают почти на каждом участке, потому что она не требовательна ни к почве, ни к ее увлажненности. Конечно, малина в болоте расти не будет, но, имея корневую систему длиной не более 25-30 см, она может хорошо себя чувствовать и на почвах, где уровень грунтовых вод находится в пределах полутора-двух метров от поверхности почвы.

Корни другого распространенного кустарника – смородины – проникают немного глубже, бывает, что достигают они длины 70 и даже 90 см. Взрослые кусты имеют корневую систему, проникающую еще глубже – до метра. Поэтому оптимальный уровень грунтовых вод должен быть на отметке 1,5 метра или немного ближе.

Следующей кустарниковой культурой является крыжовник. Его корневая система представлена как толстыми, так и тонкими корнями второго порядка. Основная масса корней залегает обычно на отметке в 30-40 см, но отдельные могут проникать на глубину до метра или чуть глубже. Такое строение и длина корней позволяют возделывать крыжовник на почвах с уровнем грунтовых вод, доходящим до полутора метров.

Земляника садовая

Однако самой благоприятной культурой, пригодной для возделывания на почвах с близким стоянием грунтовых вод, является земляника садовая. Корневая система этого растения мала и проникает на глубину не более 30-40 см, поэтому почвы, не страдающие от затопления и застаивания воды, но с уровнем грунтовых вод, расположенным близко к поверхности, для нее вполне подходящие.

Декоративные культуры

А теперь от растений, дающих вкусные и полезные плоды, давайте перейдем к культурам, которые дарят нам эстетическое наслаждение, ведь без созерцания красоты жизнь полноценной быть не может. Можно ли высаживать декоративные культуры на почвах, где до грунтовых вод «рукой подать»? Оказывается, можно, но не все, а лишь те, корневая система у которых мочковатая и располагается у поверхности почвы.

Среди таких растений есть и знаменитости-красавцы, например, рододендроны. А есть и весьма неброские культуры, как ива или береза бородавчатая. Но подавляющее большинство их это все-таки культуры нам хорошо известные и многими любимые – гортензия, сибирская лиственница, сосна обыкновенная, бузульник и астильба, губастик, гравилат, волжанка, а также калужница – все эти культуры близкой грунтовой воды не боятся.

Культуры, имеющие более мощную корневую систему, а потому хуже реагирующие на близкое стояние грунтовых вод – это кедровая сосна, голубая ель, западная туя, красный дуб, а также остролистный клен и мелколистная липа. Но эти культуры на таком участке все же будут расти, разве только чуть медленнее, чем их собратья, растущие на почвах, где уровень грунтовых вод расположен глубоко. А вот ель обыкновенная, маньчжурский орех и конский каштан могут и погибнуть, если уровень грунтовых вод будет выше полутора метров от поверхности почвы, ведь их корневая система очень мощная.

Что касается декоративных кустарников, то уровень грунтовых вод, расположенный на глубине полтора метра и глубже, для них совсем не страшен, их корневая система располагается часто практически у самой поверхности почвы.

Растения-насосы

Хорошо рассуждать о возможных растениях, когда грунтовые воды на участке расположены пусть близко, однако все же под почвой. Но иногда бывает так, что они выходят буквально на поверхность, формируя болота. И что же делать, если такой участок оказался в вашем распоряжении, и бросать его жаль, а, наоборот, хочется высадить на нем хоть что-то? Оказывается, и такую проблему можно решить. И сейчас об этом и поговорим.

Начать можно с простого совета: высадить по границам влажного участка калину и березы, эти культуры просто ведрами поглощают воду. Говорят, что береза может потреблять до ведра воды в день, а калина при этом еще и дает весьма хорошие урожаи. Но если высадка кудрявой березы или русской калины в ваши планы не входит, то придется вам устраивать сад на «сопках» то есть высоких холмиках с хорошим дренажем.

Сад на «сопках»

Сам принцип устройства сопки прост и никакой сложности при ее возведении не вызывает. Для того чтобы соорудить полноценно функционирующую систему, вам необходимо будет обзавестись трубой длиной примерно один метр и проделать в ней небольшие отверстия по всему периметру. После этого трубу следует установить вертикально и снизу надежно укрепить цементно-глиняным раствором, который необходим, чтобы удерживать воду.

Вокруг закрепленной таким образом трубы необходимо уложить субстрат. В таких экстремальных условиях самым лучшим питанием для растений будет смесь обычного грунта, торфа и компоста с добавкой минеральных удобрений и перлита.

Помимо прочего, не будет лишним, если вы в субстрат добавите какие-нибудь стимуляторы ростовой активности, а также микроэлементы. Для того чтобы субстрат не осыпался со временем и принял соответствующую форму, необходимо его закрепить. Для этих целей обычно используется любой металлический каркас. Сделать его можно из прутьев, тонких труб, а также металлических колец, например, от старой деревянной бочки.

Или, если ничего подобного нет под рукой, то просто из полиэтиленовой пленки. В итоге мы получим свого рода искусственную грядку, за которой ухаживать – одно удовольствие. Если влаги вдруг будет не хватать, то грядку можно полить, подкормить, обработать от вредителей и болезней и, конечно же, необходимо будет периодически удалять сорняки.

На таких высоких грядках чаще всего высаживают землянику. Помимо пользы в виде урожая гряды доставят вам и эстетическое удовольствие. Однако земляника, как культура, часто страдающая от вымерзания, в годы с недостатком снежного покрова на такой грядке будет крайне уязвимой. Для того чтобы избежать вымерзания и гибели растений, необходимо их укрывать.

Водоотводные канавы

Но не будем зацикливаться на вертикальных грядках, ведь есть и другие способы для борьбы с излишней влагой на участке. К одним из них относится рытье водоотводных канав. Часто размещают их по границам садового участка, а дно устилают пленкой – она хранится очень долго и не позволяет дну канавы зарастать сорной растительностью, которая затормаживает сам процесс оттока воды. Сам же центр участка, который получается огороженным водоотводными каналами, повышают искусственно – делая насыпи из питательной почвы, смешанной с речным песком. Мы таким образом поднимаем наш участок и немного заглубляем грунтовые воды.

Хочется немного сказать и о спутниках грунтовых вод, ведь часто на таких участках может наблюдаться застой талой либо дождевой воды, а это не менее опасно, чем вода грунтовая. Причем в этом случае могут пострадать как растения, имеющие глубоко залегающую корневую систему, так и те, корневая система которых расположена практически на поверхности.

Семь раз отмерь…

Этот факт необходимо обязательно учитывать при планировании своего садового участка. Не спешите высаживать различные культурные растения сразу же после того, как вы приобрели участок, даже если бывший хозяин заверил вас, что грунтовые воды там расположены на достаточной для их роста и развития глубине. Для начала понаблюдайте за почвой, как ведет себя влага после обильного дождя, что происходит с почвой осенью, быстро ли сходит талая вода весной.

Попробуйте вырыть на участке небольшую канавку, здесь достаточно будет глубины в 20-30 см и такой же длины. Посмотрите: не скапливается ли вода на дне этой канавки после того, как вы закончили земляные работы. Помните, что закладка сада либо высадка плодовых деревьев или ягодных кустарников и даже декоративных культур – это серьезное мероприятие, рассчитанное на долгосрочное получение урожая, и спешить в данном случае не стоит.

6 советов как защитить сад от заморозков

В этом году зима и весна постоянно удивляют нас погодой: солнышко, температура от +5 до +15 градусов днем и до -8 ночью. Но что делать в случае заморозков, которые еще вполне возможны не только в апреле, но даже в конце мая – в начале июня? А все уже активно цветет, и все теплолюбивые культуры, в том числе и виноград, начинают просыпаться?

1. Укрытие лутрасилом или любым другим нетканным укрывным материалом теплолюбивых культур для защиты от заморозков в мае-июне

Так как погода в этом году не совсем стандартная и темпертура бьет все рекорды, то дачники давно уже убрали со своих участков весь укрывной материал. Но не спешите и не убирайте его слишком далеко. В случае опасности поздневесенних заморозков укройте им в один слой теплолюбивые георгины, кабачки, патиссоны, огурцы, тыквы и томаты.

Очень удобны в применении готовые конусы для укрытия хвойных, ими можно украть уже изрядно подросшие теплолюбивые растения.

2. Полив сада и огорода, как метод защиты сада от весенних заморозков

Вечерний полив накануне – один из самых простых способов защиты участка от заморозков до -5. -6 °С. При этом в конце мая температура редко понижается ниже -1. -3 °С.

Читайте также:  Что должно находиться в дачной аптечке, какие опасности могут подстерегать на даче + Видео

Так что берем шланг в руки или ведра и обильно поливаем сад: по 5 ведер под взрослые виноградные лозы и кусты смородины и малины, по 5-7 ведер – под взрослые яблони и груши, по 2 литра под георгины.

3. Опрыскивание или дождевание сада

При понижении температуры до -5. -6 °С в саду и на огороде полезно мелко распылить воду. Накануне вечером в ночь, когда обещают резкое понижение температры, из шланга с мелким распылителем опрыскайте кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малина, гортензия, смородина), так чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки.

Водяные капельки, попавшие на листья, в случае резкого снижения температуры воздуха, начнут замерзать и отдадут свое тепло молодым листьям. Метод особенно подходит тем садоводам, у которых на участке уже смонтирована стационарная дождевальная система полива.

НО, будьте внимательны: способ работает лишь в безветренную погоду, так как в случае ветреной погоды вы получите противоположный эффект.

4. Внекорневые подкормки для снижения последствий от поздевесенних заморозков

Внекорневое удобрение можно применять ранней весной по молодой листве. При опасности заморозков внесите комплексные калий-фосфорные удобрения. Утром опрыскайте сад обычной водой с добавлением стимулятора, например Эпина или Циркона. Это поможет защитить сад от последствий заморозков и провести внекорневую стимуляцию по листьям.

5. Дымление сада

Хороший, простой и дешевый метод защиты сада и огорода от заморозков, – дымление, работает при понижении ночной температуры до -4 °С.

Костры разводят с подветренной стороны участка, при этом важно, чтобы материал тлел, а не горел. Поэтому для такого костра используют не хорошие дрова, как для шашлыков, а обычный древесный мусор. Тут в дело можно пустить опилки, стружку, опавшую прошлогоднюю листву и даже свежескошеную траву, косить газон то уже пора!

Технология складывания костра для дымления очень проста: сложите в одну общую кучу все вышеперчисленные ингредиенты и в середину воткните кол. Вечером перед заморозками выньте кол, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада примерно в одну сотку.

НО, будьте внимательны: при сильном ветре дым на участке удержать сложно: вы будете защищать сады соседей, а не свой. Ну и наоборот, когда совсем нет ветра, дым идет вверх и не защищает участок.

6. Применение современных химических препаратов – криопротекторов для защиты сада от заморозков

Вещества криопротекторы или антифризы помогают растениям выдерживать резкие понижения температуры и увеличивают их устойчивость к заморозкам. По воздействию на растения делятся на два типа: проникающие (глицерин и диметилсульфоксид) и непроникающие (сахароза, трегалоза, фиколл, альбумин, поливинилпирролидон). Непроникающие криопротекторы входят как дополнительный компонент в растворы с первой группой, как более эффективной.

Опрыскивать однолетние и многолетние культуры нужно по инструкции, которая прилагается к препарату. Как правило, опрыскивают не позднее, чем за 6 часов до возможного наступления заморозков. Защитное действие сохраняется в течение недели.

Как защитить растения от возвратных заморозков

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.


Возвратные заморозки могут принести немало проблем


Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки и как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки

Вред, который они способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.


Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10 чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны.

Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и самих растений.

Возвратных заморозков боятся не все

Кому могут навредить весенние заморозки

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность.

Для почек косточковых (вишни, персика, абрикоса, сливы) губительной будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда могут пострадать и при -2°С.


Плодовые деревья могут серьёзно пострадать от заморозков во время цветения

Но первыми (даже при -1°С) страдают теплолюбивые и растущие близко к земле культуры: огурцы, кабачки, ягоды, тыква и другие, а также сеянцы цветочных культур (кобея, датура, цинния и другие).

Даже незначительные отрицательные температуры опасны для незакаленной или непрочно укоренившейся рассады томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2°С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать их, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется поселиться. Подробнее об этапах закаливания рассказано в материале:

Как предсказать возвратные заморозки

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?


Почему бы не воспользоваться прогнозами синоптиков?

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1. +2°С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков

Метод дождевания

Его применяют, когда температура опускается к 0°С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.


Метод дождевания: по мере замерзания воды будет выделяться спасительное тепло

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет станет растениям надежной защитой: он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия напрасны.

Метод дымления

Считается одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий. Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения.

Топливом может быть солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.


Разводим костёр и создаём дымовую завесу

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла).

Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют слой земли около 3 см, оставляя в центре небольшой незасыпанный участок, сквозь который будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки.


Защита дымлением. Фото с сайта 3.404content.com

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он считается малоэффективным.

Недостатки метода:

  • невозможность использования во время сильного ветра;
  • неэкологично: о вреде сжигания растительных остатков мы уже говорили тут и тут. А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть здесь;
  • для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку не будет, дым будет просто уходить в небо.

Удобрения против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье Чудо-препарат Эпин. Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит, растения будут надежно защищены от промерзания.


Удобрения против заморозков

Важно
: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.

Выбрать препараты, повышающие морозостойкость растений, вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать препараты.

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Укрытия из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — то есть нечто вроде небольших парничков.

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний не потребует, зато польза будет огромная. А демонтировать их так же легко, как и установить.


Защитить растения от заморозков помогут простые сооружения вроде парников

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым. Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не раз:

  • из статьи Экспресс-парник из подручных материалов вы узнаете, как всего за пару часов сделать парник из простых деревянных решеток и полиэтиленовой пленки;
  • в статье Как и из чего соорудить простой парник на даче найдете интересные идеи и полезные рекомендации по сооружению парников и простых пленочных укрытий без особых затрат;
  • личным опытом сооружения парника из металлопластиковых труб и спанбонда делится автор в статье Парник для весенней рассады;
  • узнать, какие укрывные материалы, кроме полиэтиленовой пленки, можно использовать для сооружения укрытий, можно из статей Как выбрать укрывной материал для растений и 10 подручных материалов для зимнего укрытия растений.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цеанотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы земляники, погибающие уже при температуре около -1°С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.


Укрытия из пластиковых бутылок

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.


Защитить картофель поможет укрывное окучивание

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Помните главное: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4. -7°С, придется дополнительно позаботиться об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии. Можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и так далее.


Защита растений в парниках и теплицах

В случае, когда растения укрыть невозможно (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой зазор.

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Который из них предпочесть — решать лишь вам. Но, какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом: какие методы вы используете для защиты растений от возвратных заморозков, и почему?

Защита растений от заморозков: эффективные методы

В период возможных заморозков саженцы, подзимые садовые и огородные культуры становятся уязвимыми. Неожиданное понижение температуры в ночное время может уничтожить будущий урожай. В некоторых регионах осенние посадки более эффективны, чем весенние. У корневой системы будет больше времени укрепиться, чтобы весной развитие началось раньше. Поэтому садоводы высаживают молодые деревца, огородные культуры перед зимой.

Наши читатели обсуждают тему о защите осенних посадок от заморозков. Вот что пишет участница форума Utiatka: «Добрый день! При осенней посадке как лучше утеплить на зиму саженцы яблонь (посажены осенью)? Пишут про газету, капроновые колготки, пластиковые бутылки, ленты из спанбонда, даже про утепление для труб из вспененного полиэтилена. Совсем запуталась – что все же лучше использовать?»

Мы провели изучение этого вопроса и готовы поделиться эффективными способами, которые проверили и одобрили опытные дачники. Читайте также: Защищаем растения от зимних морозов.

Содержание

  • Тип заморозков
  • Влияние заморозков на садово-огородные культуры
  • Дождевание
  • Дымление
  • Формирование укрытий
  • Отопление
  • Подкормка
  • Еще несколько полезных советов…

Тип заморозков

Чтобы подробно ответить на вопросы наших читателей, нужно начать с рассмотрения типов заморозков и их влияния на садово-огородные культуры. Заморозками называется снижение температуры меньше 0°С, которое случается в ночное и утреннее время. Днем воздух прогревается до плюсовых показателей.

В каждом регионе подобное случается в определенное время. Вот что пишет участник форума Милена 55: «Друзья! С ранним наступлением холодов и ночных заморозков в Московской области возник такой вопрос: высаженным в грунт неделю назад многолетникам (высотой более 1м) может повредить ночной мороз (тут пугают до -7)? Может, приствольный круг утеплить как-нибудь или на ночь замотать сам саженец укрывным материалом? Или оставить как есть? Что посоветуете?»

Отвечая на вопросы наших читателей, отметим, что существуют следующие типы заморозков:

Адвективные. Эти заморозки вызваны миграцией холодного, влажного воздуха в горизонтальной плоскости. Такие холода приходят непредвиденно и могут удерживаться на поверхности грунта длительное время.

Конвекционные. Это явление объясняется законами физики. Днем грунт накапливает тепло, а ночью земля отдает его воздуху. Оно поднимается вверх, а его место занимают холодные воздушные массы, которые весят больше. Чем меньше тепла накопит почва днем, чем больше она отдаст его ночью, тем серьезнее последствия будут для растений. Такие заморозки случаются в безветренную, ясную погоду.

Смешанные. Они вызваны действием обоих неблагоприятных факторов.

Заморозки бывают слабыми не ниже -2°С, сильными до -4°С, очень сильными до -8°С. Даже незначительное понижение температуры может навредить неокрепшим растениям. Поэтому осенью высаживают только морозостойкие культуры.

Меньше вреда снижение температуры наносит непроросшим саженцам. Они находятся под слоем почвы, мульчи. Поэтому садоводы, огородники должны правильно выбрать момент для внесения в грунт семян. Если они проклюнутся, заморозки частично или полностью уничтожат посевы.

Растения должны подготовиться к зиме, впасть в спячку. Сокодвижение должно прекратиться, иначе вода, находящаяся в тканях, замерзнет и повредит клеточные мембраны. Из-за этого растения погибнут.

Влияние заморозков на садово-огородные культуры

Начинающие дачники не могут решить, когда лучше высаживать деревья, огородные и декоративные растения. Вот что пишет участник форумаAsvetlanaa: «Я совсем зеленый новичок, в этом году впервые вообще начну огородничать. Хочу заказать на осень саженцы разных плодовых, прикопать их на зиму, а весной уже высадить на постоянное место. Но на форуме мнения разделились, и я уже вся в сомнениях…»

Чтобы решить, стоит ли вообще высаживать растения осенью и как защитить их от заморозков, нужно знать, как влияет снижение температуры на разные виды культур:

Теплолюбивые растения чувствительны к снижению температуры даже до -1°С. Поэтому осенью не стоит высаживать томаты, баклажаны, перец.

Если культуры нужно высаживать близко к поверхности, заморозки могут навредить им. Поэтому если есть вероятность заморозков, откажитесь от высадки огурцов, тыквы, кабачков и т. д.

Холодостойкие огородные культуры не боятся сильных заморозков. К ним относятся петрушка, морковь, лук, шпинат, свекла, укроп. Их высаживают осенью, когда вероятность оттепели мала. Весной всходы появятся быстрее.

Плодовые деревья чувствительны к заморозкам. Даже при температуре -1…-2°С почки и завязи погибают. Если планируется высадка деревьев, их качественно укутывают. Важно, чтобы осенью в стволе не началось сокодвижение. Меньше боятся холодов яблони, некоторые сорта вишен и слив.

Декоративные деревья более выносливые к заморозкам. Поэтому их чаще высаживают осенью. На уровне кроны температура выше, поэтому деревья выдерживают даже сильные заморозки.

Многие виды декоративных кустарников тоже высаживают осенью. При правильном уходе открытые ветви не замерзнут даже при температуре -8°С.Но на побегах не должно быть листьев и почек. Они не выдерживают заморозков.

Чтобы защитить растения от заморозков в осенний и весенний период садоводы, огородники применяют ряд методик. Некоторые подходы простые, эффективные. Есть и сложные методики. Дачники со стажем советуют предпринимать следующие действия.

Дождевание

Если участок небольшой, а предполагаемые заморозки несильные (не ниже -2°С), можно использовать этот способ. Важно понимать, что полив должен осуществляться мелкодисперсным дождеванием. Если увлажнить почву из обычного шланга, вода превратится в лед. Это только усугубит ситуацию.

Если же почва будет увлажнена мелким туманом, она медленнее остывает, а испарение защитит растения от мороза. На шланг надевают специальный распылитель и опрыскивают водой наземную часть кустарника, дерева или огородную культуру. Таким же образом обрабатывают грунт.

Вода, замерзая, выделяет тепло. Оно станет настоящим спасением для растений. Полив проводят вечером при температуре близкой к 0°С. Пар, образующийся в таких условиях, отличается высоким уровнем теплоемкости.

Дымление

Этот метод требует много сил и времени, так как дачник участвует непосредственно в процессе с вечера до самого утра. Если температура упала до +1°С, разжигают костры. Дым должен стелиться по поверхности грунта. Он теплее, чем воздух, поэтому он будет подниматься вверх. Пока дым находится у поверхности земли, он не пропустит к растениям холодный воздух.

Метод этот эффективный, если нет ветра. В противном случае огонь костра может распространиться на растения. Из-за этого произойдет пожар. Поэтому, выращивая некоторые культуры, например, виноград, применяют специальные дымовые установки. Огонь не сможет распространиться по участку.

Если специального оборудования нет, из соломы, сухого мусора, опилок по периметру участка делают небольшие кучи. В центр вбивают кол, который будет удерживать материал на одном месте. Сверху настилают сырую солому, влажные листья или иные медленно разжигаемые подручные средства. Это обеспечит достаточное количество дыма без пламени. Утром кучи присыпают слоем земли. По мере прогорания делают новые кучи, чтобы количество дыма было достаточным.

Формирование укрытий

Нежные культуры не высаживают даже под укрытия. Рассаду выращивают в закрытом отапливаемом помещении. Укрытия делают для многолетников, которые могут не пережить зиму, морозостойких овощей и ягод. С наступлением холодовприменяют укрывные материалы. Некоторые из них натягивают на каркас, другие можно расстилать на растения.

Укрытия защитят корни растений, которые при осенней посадке еще недостаточно окрепли. Некоторые дачники применяют для этого подручные средства, например, старые пальто, ненужные одеяла и прочее. Но правильнее использовать для этих целей специальные укрывные материалы. Опытные дачники выбирают плотные утеплители. Они могут быть пленочными или тканевыми.

Сверху можно присыпать материалы сухими листьями и ветками. У кустарников и деревьев обматывают кроны и стволы только с наступлением устойчивых морозов. Ведь днем все же еще тепло, поэтому укутывание может привести к развитию болезней под укрывными материалами. Поэтому лучше всего для периода возможных заморозков подходят укрывные материалы, способные «дышать». Пар проходит сквозь них, но тепло удерживается внутри.

Подходит для создания укрытий солома, сухая листва и трава, компост. Выбранный материал расстилают по поверхности грунта после вечернего полива. Это очень эффективный способ. Совмещая его с капельным поливом, можно уберечь растения от заморозков.

Отопление

Этот способ подходит тем дачникам, которые выращивают огородные культуры в теплице. Если становится очень холодно, потребуется эмалированное ведро с крышкой. Также нужно взять 2-3 крупных куска угля. В крышке ведра делают отверстие, через которое будет выведена труба. Ее второй конец должен находиться вне теплицы. Труба должна быть стальной оцинкованной. Место, через которое она проходит через материал теплицы, прокладывают минеральной ватой.

Пока уголь тлеет в ведре, в теплице будет плюсовая температура даже в сильные заморозки. Вместо ведра можно применять переносную печку, мангал. Но дырочки и верх нужно закрыть. В противном случае угли могут попасть на рассаду, вызвать пожар.

Подкормка

Менее эффективным методом является внесение удобрений. Его комбинируют с другими способами защиты растений. Некоторые виды прикормок положительно сказываются на способности культур сопротивляться морозу. Для этого применяют препараты, содержащие фосфор, калий. Но составы с азотом, наоборот, делают даже выносливые растения уязвимыми перед морозом.

В период перед возможным наступлением заморозков нужно прикормить садово-огородные культуры фосфорно-калийными удобрениями.

Еще несколько полезных советов…

В некоторых случаях пострадавшие растения можно попытаться вернуть к жизни. Их сбрызгивают холодной водой, что снизит интенсивность испарения. Огородные культуры обрызгивают антидепрессантами, например, препаратами «Новосил», «Эпин». Можно разбавить спичечную коробку мочевины 10 л воды. Этим составом обрабатывают пострадавшие растения.

Чтобы не пропустить заморозки, вовремя подготовиться, нужно узнать об их обычном наступлении в этой местности. Перед заморозками устанавливается безветренная, сухая погода, а вечером температура воздуха резко падает. Атмосферное давление растет, небо становится ясным и звездным. Природа будто затихает, не слышно даже кваканья лягушек и пения ночных птиц. Это говорит о наступлении заморозков. Пора предпринимать соответствующие меры.

Дачники рекомендуют выбирать для защиты будущего урожая не один, а сразу несколько методов. При этом для каждого конкретного участка и особенностей климата подойдет тот или иной способ.

Добавить комментарий